Тверская улица

Расположение:

Улица проходит по Тверскому району (ЦАО) от Манежной площади, улиц Моховая и Охотный Ряд до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы. 

Пересекает Бульварное кольцо в районе Пушкинской площади. 

С левой стороны к улице в границах Бульварного кольца примыкают Никитский, Газетный, Брюсов, Вознесенский, Леонтьевский, Гнездниковские переулки, с правой — Георгиевский, Камергерский, Столешников, Глинищевский и Козицкий переулки; между Бульварным и Садовым кольцом слева на улицу выходят Большая Бронная улица, Палашевский, Мамоновский и Благовещенский переулки, справа — Большой Путинковский, Настасьинский, Дегтярный и Старопименовский переулки.

Рядом – Кремль, Красная площадь и метро «Охотный ряд» (у начала улицы), «Тверская» и «Пушкинская» (середина улицы), «Маяковская» (конец улицы).

Описание:

Улица с двухсторонним движением автотранспорта (по три-четыре полосы в каждом направлении). Тротуары – с 2-х сторон. Озеленение слабое. Длина – около 1, 6 км.

История:

Вероятно, уже в 12 в. здесь проходила дорога из Твери, с конца 15 в. — из Новгорода. В это время застройка доходила только до линии укреплений у современного Бульварного кольца (в районе современной Пушкинской площади). В конце 16 в. дворы протянулись до вала Земляного города. В 1595 в начале улицы был построен каменный мост через р. Неглинную, связавший Тверскую улицу с Красной площади. В 17 в. на первом отрезке улицы находились дворы знати с каменными строениями, церкви — Ильи Пророка, Спаса Преображения, Василия Кесарийского, Димитрия Солунского (на месте д. 17, снесена в 1933 г.), Благовещения (на месте д. 25, снесена в 1929 г.) и монастыри — Моисеевский (на территории современной Манежной площади), Воскресенский — Саввинское подворье (на месте д. 6). Улица имела деревянное мощение проезжей части и тротуаров и была одной из главных в Москве; по ней въезжали в город иностранные послы, происходили царские выезды. В 18 в. (после переноса столицы в Петербург) по Тверской улице торжественно въезжали в Москву императоры для коронации или празднования военных триумфов. На Тверской появились обширные владения: М. Гагарина (на месте д. 4); Н. Трубецкого (на месте д. 7; здесь размещался Московский университетский Благородный пансион); В. Салтыкова (на месте д. 9), З. Чернышёва (д. 13, 1778—82, архитектор М. Казаков; в 1946 надстроен, архитектор Д. Чечулин; с конца 18 в. официальная резиденция московских городских властей, ныне — мэрии); А. Вяземского (д. 14, 1778; перестроен в 1790-х гг. и в 1898 для магазина Г. Елисеева), где в 1820-х гг. находился салон З. Волконской, а в 1930-х гг. жил Н. Островский; Д. Нарышкина (1778—80, в 1941 дом передвинут в переулок Садовских; ныне Мамоновский переулок, д. 7); А. Хераскова (д. 21, 1780 — 1810-е гг., с 1831 г. Английский клуб, с 1924 г. музей Революции). В 1792 г. перед д. 13 (резиденция московского главнокомандующего) устроен плац для развода караулов (ныне Тверская площадь). После пожара 1812 г. на месте деревянных домов на Тверской улице стали строить каменные. Не утратив аристократического характера, Тверская улица стала одной из важнейших торговых улиц Москвы. В конце 19 — начале 20 вв. в классический ансамбль застройки Тверской улицы вторглись постройки эклектики и модерна, укрупнившие масштаб улицы: д. 1/14 — гостиница «Националь» (выходит на Тверскую боковым фасадом, 1901, архитектор А. Иванов); д. 5 — «Постниковский пассаж» (перестроен в 1886—89 гг. из здания 1835 г., архитектор С. Воскресенский; изменение фасада в 1910—13 гг., архитектор И. Злобин), где в 1930-х гг. помещался Театр В. Мейерхольда, с 1938 — Театр имени М. Ермоловой.
Во дворе д. 6 находится здание Саввинского подворья, построенного в неорусском стиле (1905—07, архитектор И.С. Кузнецов; передвинуто сюда в 1938); д. 10 — торговый дом Д.И. Филиппова (ныне гостиница «Центральная»), капитально перестроен из здания начала XIX в. (1891—97, архитектор М.А. Арсеньев; надстройка 1907 и 1931); д. 12 — доходный дом А.А. Бахрушина (1901—02, архитектор К.К. Гиппиус; реконструирован в 1933); д. 16 (1880, архитектор А.Е. Вебер; с 1937 Дом актёра при Всероссийском театральном обществе); д. 18 — бывшее издательство И.Д. Сытина (1904—06, архитектор А.Э. Эрихсон); д. 23 (1916, архитектор П.В. Заболотский) — бывший кинотеатр «Арс», ныне Драматический театр имени К.С. Станиславского; д. 26 — доходный дом А.А. Пороховщикова (1871, архитектор Вебер; надстроен в 1930). В 1930—50-х гг. проезжая часть Тверской улицы была значительно расширена, некоторые дома передвинуты, а большинство снесено; появились многоэтажные дома, помпезно декорированные со стороны улицы, с кирпичными фасадами, выходящими в тесные задние дворы. В 1926—27 построено здание Центрального телеграфа (д. 7, архитектор И.И. Рерберг). В д. 6 (1939, архитектор А.Г. Мордвинов) жил художник П.В. Васильев (памятная доска, скульптор А.С. Квасов, архитектор С.И. Смирнов), в д. 8 (1939 — 1944, архитектор А.Г. Мордвинов) — Д. Бедный (памятная доска, архитектор А.П. Мелихов), И.Г. Эренбург (памятная доска, архитектор А.Н. Щепетильников), артисты В.Я. Станицын (памятная доска, скульптор Г.Д. Жилкин, архитекторы И.Г. Кадина, Ю.П. Жернаков) и Н.П. Хмелёв (памятная доска, архитектор Щепетильников). В д. 9 (1949, архитектор А.Ф. Жуков), цоколь которого отделан красным гранитом, заготовленным по приказу Гитлера для памятника победы над СССР, жили А.В. Хрулёв (памятная доска, архитектор А.Б. Гурков), академик И.И. Артоболевский (памятная бронзовая доска с портретом, скульптор Ю.Г. Орехов, архитектор В.Е. Асс), Н.Д. Зелинский (доска из серого гранита с барельефом, скульптор Э.М. Ладыгин, архитектор В.А. Бутузов); в д. 15 (1940, архитектор А.Г. Мордвинов) жил артист Ю.А. Завадский (бронзовая доска с портретом, скульптор М.Б. Романовская, архитектор И.М. Студеникин), в д. 19 (1940 — 1947, архитектор М.П. Парусников, Г.П. Баданов) — авиаконструктор С.А. Лавочкин (бронзовая доска с барельефом, скульптор В.Б. Шелов, архитекторы И.Г. Кадина, Ю.П. Жернаков), художник А.И. Лактионов (памятная доска, скульптор А.Н. Филиппова, архитектор А.Н. Душкин), в д. 25 (1933 — 1936, 1949, архитектор А. Буров, художник В. Фаворский) — художник А.А. Дейнека (памятная доска, скульптор В.Н. Никифоров, архитекторы В.А. Нестеров, С.И. Смирнов), певец С.Я. Лемешев (памятная доска с барельефным портретом, скульпторы М.К. Аникушин, М.Т. Литовченко, архитектор С.Л. Михайлов), дирижёр А.Ш. Мелик-Пашаев (памятная доска, архитектор В.Я. Либсон), дирижёр А.В. Гаук (памятная доска, архитектор Е.П. Вулых), в д. 29 (конец 1940-х гг., архитектор И.Н. Соболев) — А.А. Фадеев (памятная доска с бронзовым горельефным портретом, скульптор Е.А. Рудаков). В 1970 в начале улицы построена гостиница «Интурист» (архитектор В.Л. Воскресенский и др.), намеренно, но не вполне удачно противопоставленная старой застройке.


Улица названа в древности, т. к. ведет в город Тверь.

Улица возникла как дорога в Тверь, участок которой в черте Москвы, от Кремля до ворот Земляного города, исстари назывался Тверская улица.

По некоторым сведениям, дорога на Тверь существовала здесь уже в 12 веке.

После расширения Москвы в конце 16 века улица была продлена до вала Земляного города (современное Садовое кольцо).

В 1595 году через реку Неглинную был построен каменный Воскресенский мост, соединивший Тверскую улицу с Красной площадью.

В 16 веке на Тверской улице начинают появляться дворы знати, церкви и монастыри. Слободские дворы постепенно вытесняются.

В 18-19 веках Тверская улица была главной улицей города. 
Здесь строились лучшие в Москве дома, гостиницы, магазины. В период Российской империи важность Тверской состояла в том, что по этой улице цари въезжали в Москву из Санкт-Петербурга на пути в Кремль. По случаю церемоний коронации здесь были установлены несколько триумфальных ворот.

В 1792 году перед домом генерал-губернатора была заложена Тверская площадь для проведения народных процессий и парадов.

В 1932 по 1990 годах — улица Горького (в честь писателя Максима Горького (1868–1936)). См. о нем: https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_939.html.

В 1930-е годы из-за кривизны и узости улицы Тверская была отстроена заново. Были снесены церковные сооружения и многие исторические здания, а на их месте построены новые дома сталинской архитектуры. Тверская была существенно расширена.


Тверская улица ведет на северо-запад от Кремля. Она начинается от Манежной площади и заканчивается у Триумфальной. С 1932 по 1990 год Тверская называлась улицей Горького и была значительно длиннее. В состав улицы Горького входила Первая Тверская-Ямская улица, она идет от Триумфальной площади до площади Тверской Заставы. Имя Максима Горького было дано Тверской в связи с 40-летием творческой деятельности писателя еще при его жизни.

На Тверской улице находятся две площади. Это Тверская площадь напротив дома генерал-губернатора (позже Моссовет, правительство Москвы). Она создана в 1792 году и служила для ежедневного развода караула. Пушкинская площадь находится на пересечении с Бульварным кольцом, устроенным на месте стен Белого города. До 1937 года она называлась Страстной площадью.

Тверская улица образовалась из большой дороги в Тверь, столицу соседнего княжества и соперницу Москвы. С XV века Тверская дорога соединилась с дорогой на Новгород и значение ее выросло. В 1504 году улица была застроена от начала только до современной Пушкинской площади. За ней дорога в Тверь шла через поля и рощи. Уже в XVII столетии Тверская воспринималась как главная улица города. По Тверской торжественно въезжали в Москву и иностранные послы, и цари. После основания Петербурга Тверская стала дорогой в новую столицу. Начиная с царствования Петра Великого, на площадях вдоль Тверской принято было устраивать триумфальные арки по случаю праздников, военных побед или коронаций. Торжественные шествия по Тверской и другим улицам к Кремлю играли большую роль в жизни города. Так, одна из процессий при Петре I везла на катках настоящий военный корабль. Триумфальные арки на Тверской улице были временными, деревянными, и должны были разбираться после празднества. Память о триумфах прошлого сохраняется в названии Триумфальной площади.

Ширина главной улицы Москвы в XVII веке была всего лишь от 8,5 до 15 метров. В XVIII столетии была установлена минимальная ширина для больших улиц города - около 20 метров. Такой Тверская оставалась до реконструкции в 1930-е годы. За счет сноса домов на красных линиях ширину Тверской довели до 40 метров. В процессе реконструкции было передвинуто на новые места четыре больших здания. Это Саввинское подворье архитектора И. С. Кузнецова (1907г., Тверская, 6 стр. 6, во дворе), Моссовет (Тверская, 13), Глазная больница (Мамоновский пер., 7)и дом 21 в Брюсовом переулке. Пятый и пока последний передвинутый дом - Тверская, 18, дом И. Д. Сытина, встал на новое место в 1979 году.

Вдоль Тверской предпочитали строить себе дома знатные и богатые москвичи. Улица состояла из больших усадеб со службами, среди которых были видны приходские и домовые храмы, а также монастыри. Моисеевский монастырь находился в начале Тверской улицы, на современной Манежной площади, упразднен по указу 1764 года и вскоре снесен. Воскресенский монастырь существовал с XV столетия до середины XVII века, когда был преобразован в подворье Саввино-Сторожевского монастыря (ул. Тверская, д. 6). Страстной монастырь стоял на Пушкинской площади, упразднен в 1919 году, но монахини жили в нем до 1928 года. Разрушен в конце 1930-х годов. Кроме монастырей стоит отметить две разрушенные приходские церкви. Церковь Дмитрия Солунского – на углу Тверской и Тверского бульвара и церковь Благовещения на месте дома 25/12, на углу Благовещенского переулка.

По Тверской в 1820 году прошел в Петербург первый междугородный дилижанс, работавший до 1851 года. В 1872 году по случаю открытия Политехнической выставки по улице пустили конную железную дорогу – конку, замененную в начале ХХ века трамваем. В 1933 году вдоль Тверской стал ходить первый троллейбус.


Сегодня Тверская улица по-прежнему остается главной улицей Москвы. На ней сосредоточены дорогие гостиницы («Националь», «Ритц Карлтон», «Мариотт Гранд»), известные магазины (Елисеевский, книжный «Москва»), кафе, рестораны, музеи и театры. Вид улицы определяют дома в стиле советской классики середины ХХ века.

В 2017 году была реконструирована по программе «Моя улица».

Является спецтрассой, по которой ездят президентские и правительственные кортежи, машины высших чиновников, лиц, охраняемых ФСО – поэтому усиленно охраняется.

Нежилые объекты: 

• 〈М〉 метро «Тверская» (Замоскворецкая линия; ◊ открыта 20 июля 1979 года ◊; названа по Тверской улице, на которую она выводит (изначально и до 1990 года — «Горьковская» — по бывшему названию Тверской улицы); выход в город осуществляется с одной стороны станции по ступенькам и эскалаторам через вестибюль, встроенный в здание издательства «Известия» и совмещенный с вестибюлем станции «Пушкинская», а также подземным переходом — на Тверскую улицу и Пушкинскую площадь; наземных павильонов станция не имеет; станция — пересадочная: из центра зала по эскалаторам переходят на станцию «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, а в торце зала — на станцию «Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии; станция — глубокая (глубина — 42 метра, и это первая в мире станция, которую построили на действующей линии глубокого заложения без перерывов в движении поездов); станция пилонная (пилоны облицованы бело-серым мрамором); путевые стены отделаны бело-серым мрамором (в один цвет с пилонами); пол покрыт красным гнейсом; скамеек для отдыха мало; тема станции — писатель Максим Горький, имя которого первоначально носила станция).

• 〈М〉 метро «Маяковская» (Замоскворецкая линия; ◊ открыта 11 сентября 1938 года ◊; названа в честь поэта Владимира Маяковского; как обычно принято в московском метро, станцию назвали с окончанием на -ая; глубокая (глубина 33 метра) — входов-выходов на станции два, причем есть три наземных вестибюля: один встроен в здание концертного зала имени П. Чайковского (на Триумфальную площадь, Садовую-Триумфальную и Тверскую улицы), другой встроен в дом № 30/2 по Тверской улице, а третий встроен в офисное здание на пересечении 1-й Тверской-Ямской улицы и 1-го Тверского-Ямского переулка; эскалаторы есть с обеих сторон станции (по ним осуществляется вход и выход на этой станции); станция — колонная и колонны покрыты рифленой нержавеющей сталью, а по углам — уральским родонитом и мраморовидным известняком; верх путевых стен отделан серо-белым мрамором, низ — красным; пол выложен белым мрамором и серым гранитом; светильники находятся в 34-х овальных нишах свода; скамеек для отдыха мало и находятся они только в начале и конце станционной платформы (у табло); тема станции — «Сутки страны Советов»: 35 мозаичных панно из смальты с картинами одного дня из жизни страны).

• Бизнес-центр «Чайка» (№ 2/2, стр. 1).
• Гостиница «Ритц-Карлтон» 5* (№ 3, 2006; на месте снесенной гостиницы «Интурист»). 

Здесь был дом, где жил художник И. Никитин. См. о нем: https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_376.html.

Гостиница построена на месте 22-этажной гостиницы «Интурист», возведенной из железобетона, алюминия и стекла в 1970 г. и снесенной в 2002 г., поскольку это здание не вписывалось в застройку Тверской ул. и Манежной пл.
Открыта 7 декабря 2006 г.
В гостинице общей площадью 60 000 м² размещается 332 номера, в том числе один президентский, а также несколько ресторанов, панорамный бар, бассейн, фитнес-клуб и бизнес-залы. Надземная часть здания насчитывает 11 этажей, подземная — 5 этажей.
Вход выполнен в виде галереи, протянувшейся от угла гостиницы «Националь» до театра им. Ермоловой, а верхние этажи — в виде застекленной веранды.
Гостиница «TheRitz-Carlton» располагается почти в самом центре Москвы, на Тверской улице. Это первый российский отель известной по всему миру сети отелей класса «люкс» Ritz-Carlton.
Здание гостиницы построено относительно недавно, в 2005-2007 годах. Автором проекта выступил архитектор Андрей Меерсон. Оно представляет собой одиннадцатиэтажное строение, созданное в неоклассическом стиле начала 20 века.
В 18 веке здесь находился «Цареградский трактир», владельцем которого был грек. Внизу здания располагались столовые и таверны, на остальных этажах — номера для гостей. Спустя столетие трактир переделали в гостинцу с красивым названием «Париж». В ней любили останавливаться многие деятели искусства, среди них — Константин Леонов и Николай Некрасов. В 1930-х годах ее решили снести.
Спустя 40 лет на Тверской улице возвели отель в 22 этажа. Но из-за несоответствия архитектурному облику города его разрушили. Место было выкуплено всемирной сетью отелей Ritz-Carlton, которые построили новую гостиницу.
Отель предлагает 334 номера разного класса и комфортности, из окон которых гостям открываются достопримечательности столицы. В отеле есть бары, ресторан, бизнес-центр, фитнес-центр и салон красоты, спа-центр с плавательным бассейном, сауной, парной и процедурными комнатами. С одного из баров, который находится на крыше гостиницы, открывается красивейшая панорама Красной площади и Кремля.
– № 5а – Административное здание гостиницы «Ритц-Карлтон». 

Раньше тут был "ректорский домик", где жили ректора МГУ и известные профессора. К примеру, тут жил физик Столетов. 
Особняк «Ректорский Дом» был построен в 1740-х годах в самом сердце Москвы и являлся дворцовой усадьбой князей Волконских. Культурная история здания богата и многообразна, как и люди, которые в нем жили. 
В конце XVIII в. Императорский Московский университет, а сегодня МГУ имени М.В. Ломоносова, приобрел участки старых боярских усадеб в глубине квартала на Моховой, и в том числе дом Волконских, сохранивший в основе своей архитектуру палат XVII века. Если сравнить фотографии 1978 г. с чертежом Казакова, то видно, что это два разных памятника. Хотя очень часто в краеведческой литературе их объединяют. Между тем, вопрос, где же находились палаты Волконских, остаётся открытым. 
В начале XIX века дом был отдан под квартиры профессоров. Когда в университете появилась выборная должность ректора, то занявший ее в 1805 г. П.И.Страхов не стал селиться в прежних директорских покоях Главного корпуса, а принял квартиру в этом доме. Его пример последовали и последующие ректоры, почему и сам дом вскоре получил название Ректорского. 
«Ректорский дом» затерялся во дворе университета и представляет собой обычный двухэтажный московский дом с вросшими в землю окнами нижнего этажа. Это старейшее здание университета: оно единственное уцелело во время пожара 1812 года. В пожар 1812 г. дом уцелел потому, что профессор Штельцер, оставшийся в Москве и имевший квартиру в нем, как-то сумел отстоять его от пламени. 
«Ректорский дом» славно послужил русской науке. Здесь жил юрист, любитель театра Н.Н. Сандунов, у которого часто бывали московские актеры. Один из профессоров, И.А. Двигубский, устроил на террасе дома метеорологическую обсерваторию, результаты наблюдений которой регулярно публиковались в газете «Московские ведомости». В этом доме он работал над изданием одного из немногих тогда научных журналов «Новый магазин естественной истории, физики, химии, сведений экономических», где помещались оригинальные статьи и, в частности, работы Ломоносова, также появилась первая печатная работа студента Герцена. 
Ректор А.В. Болдырев уступил часть своей квартиры профессору Н.И. Надеждину. По воспоминаниям воспитанника университета филолога Ф.И. Буслаева, «на университетском дворе, направо у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок, стояло тогда высокое каменное здание, которое было занято квартирою ректора университета Болдырева, профессора арабского и персидского языков, очень доброго и всеми уважаемого. Он был тогда человек уже пожилой, очень любил молодого профессора эстетики Николая Надеждина и дал ему помещение у себя, а Надеждин в свою очередь в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукою Надеждина, редактора, издававшего в то время журнал „Телескоп“. В «Ректорском доме» находилась практически редакция популярного журнала «Телескоп». То был журнал демократического направления. 
В журнале Надеждин в 1836 году поместил «Философическое письмо» Чаадаева (тоже воспитанника университета), вызывавшее резкую реакцию властей: Чаадаева объявили сумасшедшим, Надеждина сослали, Болдырева уволили, Белинскому пришлось вновь искать пристанище. 
В 1871 г. ректором был избран известный историк С.М. Соловьев, который не захотел использовать казенную квартиру и уступил ее под физическую лабораторию профессора А.Г. Столетова. 
Маленький дом вошел в историю русской физики. Именно в нем Александр Столетов завершил свои известные работы по исследованию фотоэффекта и прославился созданием фотоэлемента. 
В этих стенах работали Жуковский и знаменитый физик Петр Лебедев, измеривший давление света (его лаборатория располагалась в подвале здания). Здесь же работал талантливый самоучка И.Ф.Усагин, создавший трансформатор, и другие ученые, поднявшие, по словам профессора Тимирязева, преподавание физики в Московском университете на высоту, «может быть, даже превосходившую уровень преподавания в крупнейших научных центрах тогдашней Западной Европы». 
В «Ректорском доме» физики ютились свыше 30 лет. После постройки Физического института ректорский дом стал обычным жилым, занятым квартирами профессоров университета. В нем жили известные геологи А.П. и М.В. Павловы. 
“Ректорский дом” прибавил к своей архитектурной ценности мемориальное значение для истории русской науки и культуры. Судьба старинного дома в ХХ веке была печальной. Балансодержатель - Геологоразведочный институт - привел здание к концу 1990-х годов в аварийное состояние. Несмотря на существование проекта реставрации уникального памятника архитектуры, инвестор - фирма “Дорения” и проектировщик - проектное бюро “Попов и партнеры” неоднократно предлагали снести “Ректорский дом” “с воссозданием”. В 1990-х годах здание было доведено до аварийного состояния и, несмотря на существование проекта реставрации, снесено летом 2000 года.

В 2000-х гг. дом разрушили до основания, а потом построили в 2005 г. копию существовавшего дома – новодел со стеклянной крышей, который вряд ли можно назвать тем самым Ректорским домом.
Драматический театр им. М. Ермоловой (№ 5/6). «Видный режиссер и педагог, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, профессор Андрей Михайлович Лобанов работал в театре с 1944 года по 1956 год».

Тверская улица в ХХ веке практически полностью изменила свой облик: основу ее застройки теперь составляют многоэтажные советские дома преимущественно сталинской архитектуры. И все же глобальные перемены обошли стороной несколько зданий – одно из них находится почти в начале улицы, резко выделяясь среди своих соседей зеленым цветом фасада и причудливым декором. Но мало кто знает, что основа у этого дома гораздо древнее, чем кажется на первый взгляд.
В петровскую эпоху Тверская повысила свой статус, став связующей артерией между Москвой и Санкт-Петербургом – это побудило представителей знатных дворянских фамилий строить здесь самые помпезные в городе дома. Одним из таких был князь Григорий Федорович Долгоруков, построивший дом с европейскими деталями на фасадах, в соответствии с архитектурной модой эпохи. После смерти главы рода здесь поселился Алексей Григорьевич, игравший особую роль во время недолгого трехлетнего правления императора Петра II и пытавшегося выдать за него замуж свою дочь Екатерину Алексеевну. Молодой император скончался в день их свадьбы, после чего Долгоруковы потеряли влияние при дворе, а Алексей Григорьевич отправился в ссылку в Березов, где и умер.
Бывший дворец Долгоруковых в дальнейшем несколько раз перестраивался – предположительно, его остатки уцелели в левой части современного здания. Остальную часть дома составляет двухэтажная постройка 1835 года, когда здание превратилось в доходный дом М.Т. Гонцова. В 1880-х годах фасад здания переделан по проекту архитектора С.Ф. Воскресенского, а само оно надстроено – с этого времени здесь находился пассаж, принадлежавший купцам Постниковым. Помимо магазинов, его заняли многочисленные конторы. Вторая перестройка дома относится к 1910–1913 годам: на фасаде появились мощные атланты и центральный купол. После революции место торговли заняло театральное искусство: в бывший Постниковский пассаж в 1936 году въехал знаменитый Театр В.Э. Мейерхольда, однако уже через два года он оказался закрыт, а в 1940 году Мейерхольд был расстрелян по обвинению в контрреволюции. С 1946 года здание на Тверской занимает Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой.
Здание – бывший Постниковский пассаж. В основе усадьба 18 века. Пассаж открыт 8 ноября 1887 года. Архитектор С. Эйбушитц. 
Организован в 1925 г. как театр-студия имени Ермоловой, в 1937 г. слился с театром-студией под руководством Н. Хмелёва и получил современное название. 
В разное время театр размещался на улице Большая Дмитровка, 8/13, Новослободской улице, 37, Спартаковской улице, 26. 
В 1937—45 гг. художественным руководителем был Хмелёв. Воспитывая труппу в традициях МХАТа, он совмещал в поставленных им спектаклях глубокий психологизм с острой театральной формой («Шторм» В. Билль-Белоцерковского, 1939; «Как вам это понравится» У. Шекспира, 1940, совместно с М. Кнебель; «Русские люди» К. Симонова, 1942). 
С 1946 г. — в нынешнем здании.
В 1945—56 гг. главным режиссёром был А. Лобанов, при котором театр стал одним из самых популярных в Москве. Его постановки современных пьес отличались бытовой и психологической точностью, сдержанностью общего тона, а трактовки классических пьес — остротой, яркой театральностью. Среди спектаклей: «Бешеные деньги» А. Островского (1945), «Спутники» по повести В. Пановой (1947), «Дачники» (1949) и «Достигаев и другие» (1952) М. Горького. Среди других постановок этих лет: «Пушкин» А. Глобы (1949) и «Чудак» Н. Хикмета (1956; режиссёр обоих спектаклей В. Комиссаржевский), «Европейская хроника» А. Арбузова (1953, режиссёр А. Гончаров).
Главными режиссёрами театра были Л. Варпаховский, А. Шатрин, Комиссаржевский. В 1970—85 гг. театром руководил В. Андреев, ученик Лобанова. Среди постановок: «Старший сын» (1972) и «Прошлым летом в Чулимске» (1974) А. Вампилова, «Деньги для Марии» по В. Распутину (1978). 
В 1985 г. главным режиссёром театра стал В. Фокин. Его первый спектакль в театре — «Говори» А. Буравского (по произведениям В. Овечкина, 1985), открыто публицистический, стал общественным событием сезона. Другие спектакли: «Спортивные сцены 1981 года» Э. Радзинского (1986), «Приглашение на казнь» по В. Набокову (1989). В составе труппы в разные годы: В. Якут, И. Соловьёв, Л. Галлис, В. Лекарев, А. Жарков, Ю. Медведев, С. Павлова, В. Павлов, Т. Догилева, А. Пашутин, С. Любшин, Е. Кононенко, О. Николаева и др.
В 1990 г. театр разделился на две труппы: театр имени Ермоловой (художественный руководитель Андреев) и Московский международный театральный центр имени Ермоловой (художественный руководитель Фокин), который с 1994 г. назывался театральный центр имени Ермоловой (художественный руководитель А. Левинский). Среди спектаклей Театра имени Ермоловой в 1990-х гг.: «Пропавший сюжет» (1992) и «Союз одиноких сердец» (1993) Л. Зорина, «Пат, или Игра королей» П. Когоута (1994), «Нахлебник» И. Тургенева (1995).
На 1-м этаже – Кафе-бар La Cantina, Магазин «Армия России», Магазин Tezenis, Общественная организация «Международная академия информатизации», Отель «Д'отель», офисы.

• МФЦ (№ 6, стр. 6). 

Бывшее подворье Саввино-Сторожевского монастыря. Раньше здесь стоял Воскресенский монастырь, приписанный к Саввино-Сторожевскому монастырю.  

В древности — мужской Воскресенский монастырь, в 1651 г. приписанный к Саввино-Сторожевскому монастырю и обращенный в подворье. 

Новое, сохранившееся здание подворья, построено в 1905-07 гг. по проекту архитектора И. Кузнецова. В здании подворья находилась одна их первых киностудий России. Здание подворья передвинуто на 50 метров вглубь от улицы в 1939 г., на его прежнем месте дома № 6.

Бывшую гостиницу Саввино-Сторожевского монастыря, превращённую в жилой дом, хотели снести. Но признали памятником архитектуры и решили сплавить подальше, чтобы не заслоняла новую эстетику. Ночью 4 марта 1939 г. дом весом в 23 000 тонн поехал, да так плавно, что жильцы узнали об этом только утром. Не разрушилась даже башня из кубиков, которую одна девочка собрала накануне. Передвижка почти на 50 м заняла 3 дня. Результаты её сейчас можно увидеть, заглянув во двор дома № 6 по Тверской.

Это неприметное здание на Тверской заслуживает отдельного рассказа. Остроконечные башенки и теремная крыша Саввино-Сторожевского подворья – напоминание о старой Тверской улице с открыток наших прабабушек. За спиной шумит поток машин, а перед глазами в дымке двора видны ряды больших полукруглых окон, разделенных балясинками, узоры из плиток, разноцветные изразцы с цветами и жар-птицами. Если зайти во внутренний дворик, оказываешься в зале барочного дворца: огромные лестничные витрины, раковины и цветы украшают наличники окон.

Когда-то плитка и огромные, по тем временам, оконные стекла сверкали на солнце, привлекая взоры пешеходов, но и сейчас, лишенные солнечного света, они продолжают радовать глаз.

Это место на Царской улице издавна занимал Воскресенский монастырь «у золотой решетки», который в 1650 г. был приписан Саввино-Сторожевскому монастырю.

Монастырь снесли в 1900 г., и в Московскую Городскую Управу поступило прошение епископа Можайского Парфения «о сломке ряда существующих строений», и просьба «произвести постройку 5-этажного жилого строения с нежилым подвалом и двором». Для наблюдения за постройкой был приглашен архитектор И.С. Кузнецов.

Здание было решено в модном тогда псевдорусском стиле, или, как писал путеводитель, «претенциозно-теремном духе». Дом сразу стал украшением Тверской, и уже невозможно было себе представить улицу без остроконечных башенок, которые были видны и от Страстной, и от Моисеевской площади.

Подворье было доходным домом Саввинского монастыря, его помещения сдавались внаем жильцам и конторам. Стоимость квартир была невысока, площади большие. Дом сразу облюбовали кинопредприниматели.

В 1907 году одну из контор занимает студия А.Ханжонкова, который строит на заднем дворе огромный съемочный павильон со стеклянной крышей. Кинофабрика работала здесь до 1920-х.

В 1934 над подворьем, которое к тому времени стало обычным жилым домом, нависла угроза сноса, но в 1939 г. дом просто уезжает на 50 метров вглубь квартала. Здание передвигали ночью, вместе с жильцами, и, благодаря этой передвижке мы знаем, что вес дома составляет 24 тонны.

Инженер Э.Гендель все замечательно рассчитал, и даже не разбудил жильцов.

В 2000 году часть помещений Саввинского подворья переданы церкви. Здесь открыта Галерея русской и византийской иконы и Православный центр помощи детям-сиротам.

• Центральный телеграф (№ 7, 1927 год постройки). 

В XVIII веке на месте нынешнего Центрального телеграфа находилась усадьба одной из многочисленных ветвей рода Трубецких. В 1791 году императрицей Екатериной земля эта была пожалована Московскому университету. Сюда перевели университетскую типографию, словолитню и книжную лавку, которыми руководил знаменитый просветитель и книгоиздатель Николай Новиков. В честь типографии соседний переулок получил название Газетный.
Здесь же расположился Университетский благородный пансион - одно из лучших учебных заведений в тогдашней России и центр общественной и литературной жизни Москвы. Среди его воспитанников: М.Ю. Лермонтов и Е.А. Баратынский, А.С. Грибоедов и генерал А.П. Ермолов.
Перед самой Первой мировой войной дом покупает вездесущее Страховое общество “Россия” и сносит, предполагая построить комплекс из двух доходных домов. Но война и революция нарушают их планы.
В 1925 году здесь решено построить здание Центрального телеграфа, которое включало бы в себя радиоузел и междугороднюю телефонную станцию. В открытом конкурсе побеждает Иван Рерберг, к тому времени уже прославившийся Киевским вокзалом (в те времена звавшимся Брянским) и домами Северного страхового общества на Ильинке.
Нелегкая задача стояла перед Рербергом: посреди старой, еще буржуазной, Тверской создать памятник, достойный Москвы будущего. К 1927 году Центральный телеграф был закончен и стал первой ласточкой последующего грандиозного преобразования Тверской.
В 1930-х годах в здании размещались дикторские кабины Всесоюзного радио. 22 июня 1941 года именно отсюда знаменитый диктор Юрий Левитан передавал сообщение о начале войны.
При случае взгляните на здание свежим взглядом. Вы заметите две особенности. Во-первых, герб на знаменитой угловой башне, где серп и молот не сливаются в набивший оскомину союз, а расположены по краям. Это один из первых вариантов герба Советского Союза.
Во-вторых, с другой стороны здания, со стороны Никитского переулка, располагаются часы с боем. И опять что-то не так: на циферблате часов цифра «четыре» изображена в виде «IIII». На самом деле, это не общепринятый формат для циферблатов: как правило, «четыре» пишется как «IV».

На месте нынешнего Центрального телеграфа размещалась типография Московского университета, где печаталась газета «Московские ведомости», по имени которой переулок назвали Газетный.

Весь фронт улицы между Газетным и Никитским переулками занимает здание Центрального московского телеграфа, образец позднего модерна. Строилось оно в 1925-27 годах, после того, как столица вновь была перенесена в Москву и московская телеграфная станция стала главной в стране. Автором новаторского проекта стал архитектор И. И. Рерберг. Здание телеграфа представляет собой монолитный железобетонный каркас, облицованный гранитом и штукатуркой. Эта новаторская по тем временам технология позволила практически отказаться от стен и заменить их панорамным остеклением. Парапетная решетка пятиугольной башни, консоли фонарей и кронштейны для флагов отлиты из чугуна по рисункам художника Ф. И. Рерберга. Со стороны Никитского переулка здание украшают часы с боем. Цифра «четыре» на циферблате изображена не совсем привычным образом: в виде «IIII», а не римской «IV». На крыше, над часами, находится колокол.
Помимо служебных помещений, в здании телеграфа имелось 20 квартир для начальства. Для директора телеграфа даже был оборудован отдельный лифт, позволявший ему прямо из квартиры спускаться на рабочее место.
Именно отсюда в 1941 году было передано сообщение о начале Великой отечественной войны. А в 1980 году специально для московской олимпиады во дворе был выстроен новый корпус. Сейчас, помимо офисов коммерческих компаний, в здании располагается музей истории Центрального телеграфа, где можно увидеть уникальные образцы телеграфной техники, книги, документы и фотографии, рассказывающие о создании и развитии телеграфа в России.

Здание построено в 1926–27 гг. (архитектор И. Рерберг, инженер С. Гинзбург; первый этаж построен в 1914-1915 годах), а сам телеграф сюда переехал 29.08.1929 года. Замкнутое каре телеграфа с общей площадью помещений 40 000 м2 занимает весь фронт улицы между Никитским и Газетным переулками. Вход расположен в заглубленной пятигранной башне, возвышающейся над карнизом на 10 м. На башне установлен стеклянный вращающийся глобус. Монолитный железобетонный каркас, позволивший применить широкое остекление, скрыт под серой гранитной и штукатурной облицовкой. Рационализм внешних форм близок позднему модерну. Парапетная решетка башни, консоли фонарей и кронштейны для флагов отлиты из чугуна по рисункам художника Ф. Рерберга. Герб на фасаде – один из ранних, неутвержденных вариантов герба СССР.

В 1930-х гг. в здании размещались дикторские кабины Всесоюзного радио, отсюда 22 июня 1941 было передано сообщение о начале Великой Отечественной войны. На протяжении многих десятилетий московской традицией была праздничная иллюминация Центрального телеграфа в виде движущихся картин. 

В 1980 г. в глубине участка был выстроен новый корпус (архитекторы Ю. Шевердяев, В. Уткин, А. Мелихов), отмеченный творческим переосмыслением стилистики здания Центрального телеграфа.

В начале 2000-х гг. в здании располагался офис строительной фирмы «Интеко». В здании традиционно располагается Министерство связи (Минкомсвязи). Также есть кафе «Старый телеграф», почта, кафе-бар Z-Bar, пиццерия Sorriso, кофейня «Шоколадница», кафе «ТоДаСё», телецентр телеканала «Царьград» и др.

• Главное управление МЧС России по г. Москве (№ 8, к. 2). «Здесь в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) размещались Штаб и командный пункт Местной ПВО города Москвы - Центр по ликвидации последствий налётов фашистской авиации».

• Галерея «Тверская, 9».

• Институт образования человека (№ 9, стр. 7).

• Офисы (№ 9а, стр. 5). Бывшее владение Костеревых.

Если свернуть во двор дома 9а на Тверской, то прохожий окажется в дворовой части старинного владения Черкасских, а потом Салтыковых, чей главный дом чудесной архитектуры попал в альбомы великого М.Ф. Казакова. Посередине тут когда то проходил переулок с Никитской улицы, он показан еще на Мичуринском плане 1739 года.
Во второй половине 19 века небольшое владение внутри двора между владениями Линдта и Голяшкина (позднее Фальц-Фейна) с выездом на Тверскую промеж них покупает московский купец Андрей Григорьевич Костерев. Его потомкам это владение принадлежало вплоть до революции. Андрей Григорьевич с братьями в 1830-х годах создал два крупных стеклянных завода во Владимирской губернии – Мишеронский и Серженский, что позволило им войти в число лидеров отечественного стеклянного производства. Дело продолжили дети и внуки. Заводы производили всевозможную стеклянную продукцию – оконное стекло, посуду, но самой известной их продукцией было бутылочное стекло. Оно славилось высоким качеством при умеренных ценах. 
С 1882 года Костеревы получили право ставить государственный герб Российской империи на своих бланках и изделиях. Двуглавый орел ставился на донышке бутылок заводов Товарищества «Братьев Костеревых». В конце 19 века они стали Поставщиками Двора Его Императорского Величества. В своем владении они построили разные по назначению здания: склады, контору и дом, где жили.
До сих пор в глубине бывшего их владения сохраняется уникальный кусочек старой Тверской улицы за фасадами сталинских домов - остаток пилонов ворот, остаток складов с проездными арками и небольших два домика.
• Строительство гостиницы «Центральная» 3* (№ 10; старая гостиница разрушена, а новая ныне фактически строится заново с сохранением главного фасада). «Здесь 25 сентября 1905 г. произошло вооруженное выступление рабочих-булочников против самодержавия».

Прекрасное здание, бывшее многие годы украшением всей Тверской улицы и сохранившее свою основу в дни ее расширения и полного видоизменения, сегодня скрыто за фальшфасадом. Уже не первый год здесь идут реставрационные работы.
В середине XIX в. владение, ранее принадлежавшее дворянскому роду Салтыковых, было приобретено знаменитым булочником Иваном Максимовичем Филипповым, который создал здесь комплекс своей пекарни и торгового дома с булочной и кофейней. О его высококлассной продукции и изобретательности знала вся Москва, горожане пересказывали друг другу слухи и легенды, самой известной из которых была история сайке с тараканом, поданной генерал-губернатору Закревскому – ее результатом стало изобретение Филипповым саек с изюмом. 
В 1891–1897 годах его наследник, Дмитрий Иванович, кардинально перестроил старое здание, придав ему помпезный эклектичный облик. На этом изменения не окончились: в 1907 году все здание было надстроено дополнительным этажом, а в 1911 году архитектор Н.А. Эйхенвальд перестроил гостиничный вестибюль в левой половине комплекса. Так наряду с торговым домом появилась одна из самых роскошных гостиниц города – «Люкс». Также своими богатыми интерьерами, созданными П.П. Кончаловским, С.Т. Коненковым и В.М. Маятом, славилась филипповская кофейня. В номерах «Люкса» останавливались многие «сильные мира сего», а также известные литераторы, в том числе Велимир Хлебников – друг хозяина дома, Дмитрия Ивановича Филиппова.
После революции наследники знаменитого булочника потеряли магазин, однако сама булочная осталась на своем месте. Основная часть здания стала в 1919 году общежитием НКВД, а в 1920-х годах превратилась в общежитие Коммунистического интернационала, сокращенно – Коминтерна. Многие деятели мирового коммунистического движения, лидеры просоветских партий и подпольных организаций бывали здесь во время своих визитов в Москву, среди них – болгарин Г. Димитров, чех К. Готвальд, итальянец П. Тольятти, француз М. Торез. В 1934 году здание получило еще одну надстройку и позже стало называться гостиницей «Центральная».
Сегодня здание находится на реставрации. При этом корпуса бывших филипповских пекарен во дворе дома были уничтожены вместе с другими вспомогательными постройками – на их месте предполагается новое строительство. Самому же зданию после завершения работ планируется вернуть изначальное предназначение – разместить в нем современную гостиницу.

Бывший торговый дом Д. Филиппова (булочная Филиппова), потом гостиница «Люкс». 

Построена в начале 19 в. В 1812 г., когда здание принадлежало фельдмаршалу П. Салтыкову, здесь останавливался служивший в наполеоновской армии Стендаль. 

Здание перестраивалось в 1837 г., в 1891-1897 гг. архитектором М. Арсеньевым осуществлена полная перестройка с изменением фасада, в 1900 г. им же проведена перестройка корпуса по переулку, в 1907 г. архитектор Н. Эйхенвальд произвел надстройку, а в 1911 г. перестроил вестибюль в левой части здания, в 1934 г. сделана надстройка.

Отель никогда не был дешевым, к слову, в нем бывал Николай II и другие известные люди. В начале 1919 г. в размещавшейся в здании гостинице «Люкс» жил поэт С. Есенин. 

Впоследствии здание национализировали и превратили в общежитие для сотрудников НКВД, а пекарня продолжала работать. В 1930-х гг. «Люкс» стал общежитием для делегатов Коминтерна, затем гостиницей «Центральная». Кофейню присоединили обратно – она превратилась в ресторан. В жилом доме Коминтерна жили Г. Димитров, К. Готвальд, П. Тольятти, М. Торез и другие деятели коммунистического движения. 

В советское время в бывшей булочной Филиппова работал хлебный магазин.

С начала 2009 г. ведется постройка новой гостиницы с сохранением фасада прежней.

Согласно проекту в отеле должны быть восстановлены интерьеры, вестибюль, центральная лестница с лифтами, буфет, залы булочной- кондитерской, кофейни и ресторан.

Гостиница «Центральная» или Центральный гостиничный комплекс располагается в исторической части столицы. Она знаменита тем, что во время войны с французами в здании гостил известный французский писатель Стендаль.
Отель возведен на месте усадьбы генерала-фельдмаршала Петра Салтыкова. За годы существования здание несколько раз перестраивали, свой современный вид оно приобрело в начале 20 века. В 1905 году наследник известного московского хлебопекарного производства «Филиппов Иван наследники» Дмитрий Филиппов полностью перекраивает сооружение, устраивает здесь пекарню и кофейню. Спустя шесть лет к ним добавляется пристройка, в которой располагается гостиница «Франция» на 550 комнат.

После революции гостиницу переименовывают в «Люкс» и передают в собственность государства. Чаще всего в ней останавливались коммунисты, которые приезжали в столицу на Съезды партии. Здесь в разное время жили поэт Сергей Есенин, советский разведчик Рихард Зорге. В 1953 году гостиница вновь меняет свое название на «Центральную».
В 2007 году прошла масштабная реконструкция отеля. Теперь здесь работает булочная, кафе и кондитерская.

• Министерство образования и науки РФ (№ 11/19-21).

Исполинский дом на Тверской улице соединен со своим соседом аркой, под которой заканчивается Брюсов переулок. Он выполнен в темных тонах, в результате чего смотрится мрачной глыбой, словно нависающей над Тверской. Однако наряду со своими соседями и он стал частью «парадной» сталинской Тверской, окончательно сформировавшейся после завершения Великой Отечественной войны.
В начале XX века это было владение почетной гражданки Алсуфьевой, где располагалось несколько трехэтажных и четырехэтажных домов, использовавшихся в качестве гостиниц, меблированных комнат и конторских помещений (например, здесь находилась редакция журнала «Светоч»), первые ярусы занимали магазины и рестораны. В 1940-х годах участок был полностью зачищен от прежних построек, и к 1949 году на их месте появилось массивное шестиэтажное административное здание, построенное по проекту архитектора B.C. Андреева и отвечавшее архитектурным веяниям той эпохи – «сталинскому ампиру». Темно-коричневый финский гранит, которым отделан фасад первого этажа дома, имеет особую историю: это камень, который привезли с собой в СССР нацисты – из него предполагалось соорудить огромный памятник победе Германии над Советским Союзом во Второй мировой войне. Планы, как известно, не сбылись, гранит немцы при отступлении бросили, в результате он пошел на облицовку домов 9 и 11 на Тверской. На верхнем этаже здания находится два богато декорированных зала – прямоугольный и круглый. В составе правого крыла здания сохраняется бывший трехэтажный флигель усадьбы Гудовичей, надстроенный четырьмя этажами в начале ХХ века, а затем еще двумя в 1950-х годах. В здании разместился Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике, сегодня здесь находится Министерство образования и науки РФ.
Здание 1949 года постройки. Архитектор B. Андреев. Здание по Брюсову переулку в начале 19 века принадлежало графам А. и К. Гудовичам. В 1847—1849 годах здесь жил драматург А. Сухово-Кобылин. В 1874 г. владельцем стал штаб-ротмистр Андрей Миклашевский. В 1898 году дом был заново отделан по фасаду архитектором С. Родионовым, и тогда на угловой полуротонде были помещены герб с девизом In deo spes mea («В Боге надежда моя») и инициалы владельца «АМ» – Андрея Миклашевского.

При реконструкции улицы Горького часть большого дома Гудовичей была передвинута внутрь квартала. Это последний из домов, передвинутых при реконструкции улицы Горького, катили по переулку его уже в дни бомбежек 1941 года. Дом облицован гранитом, захваченным у Гитлера советскими войсками в 1941 году под Можайском — немцы везли его в Москву, чтобы поставить памятник Гитлеру на Тверской улице.

В советское время – государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике. 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) было образовано 9 марта 2004 года Указом Президента России. Минобрнауки России были переданы функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности упраздняемого Министерства образования Российской Федерации и функции по принятию нормативных правовых актов в сфере науки упраздняемого Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации, а также функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности преобразуемого Российского агентства по патентам и товарным знакам.

Музей-квартира книгоиздателя Ивана Сытина (№ 12, стр. 2; И. Сытин жил в этом доме в 1828-1934 годах). «Выдающийся артист, поэт, певец, композитор Александр Вертинский в этом доме жил 1943–1957». Про Сытина см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_617.html. Про Вертинского см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_764.html.

Раньше тут был жилой дом «Центропечати» – гостиница Шевалдышева. 
Гостиница Шевалдышева открылась на углу Тверской и Козицкого переулка около 1830 г. и просуществовала до 1860 г. Заведение занимало одно из первых мест в списке московских гостиниц, его описывали как шикарное и фешенебельное.

«Конечно, во всей России, не исключая и роскошного Петербурга, нет таких удобных и превосходных гостиниц, какие с некоторого времени завелись у нас в Москве. Давно ли, кажется, «Лондон», известная гостиница в Охотном ряду, казалась нам почти великолепною, а что она в сравнении с гостиницею Шевалдышева», — писал историк Загоскин.

У Шевалдышева любили останавливаться Л. Толстой (в 1856 году) и Ф. Тютчев. А. Фет в записках о своем детстве рассказывает, как останавливался там с отцом, а позднее описывал свои встречи с Тютчевым в стенах гостиницы: «Мы вдвоем садились пить кофей, от которого я ни в какое время дня не отказываюсь. Каких психологических вопросов мы при этом ни касались! Каких великих поэтов ни припоминали!»

Писатели селят в гостинице своих персонажей. Егор Егорович из «Масонов» А. Писемского на вопрос адмиральши: «Где вы остановились?» отвечает: «У Шевалдышева, как всегда, у Шевалдышева». И герой рассказа Лескова «Некуда», «увидев на балконе маркизино общество, самым твердым голосом сторговал за пятиалтынный извозчика в гостиницу Шевалдышева».

В 1840-x гг. в этой гостинице помещалось 2-е отделение дилижансов (из шести), обслуживающих перевозку пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом. Стоимость поездки была 75 рублей.

Про самого Шевалдышева известно крайне мало: он был женат на дочери кяхтинского чаеторговца Н. Кандинского Августе.

На старых фотографиях Тверской улицы видно это строгое классическое здание в два этажа с восьмиколонным портиком и лепным треугольным фронтоном. В 1872 г. его надстроили третьим этажом.
Здесь 25 апреля 1921 г. была проведена запись речей Ленина «О продовольственном налоге», «О концессиях и о развитии капитализма», «О потребительской и промысловой кооперации».

Жилой дом «Центропечати» в конструктивистском стиле появился на месте бывшей гостиницы в 1933 г. Ныне жилой дом. Кирпичный, отштукатуренный.
По Щусевскому плану реконструкции Москвы Тверскую расширять не планировали, новые здания строились на ней прямо на месте старых, включая в себя их фундамент и даже стены. Так, здание «Центропечати» в точности повторяет ритм фасада классического особняка: портик с колоннами между окнами флигелей.

Здание украшено легкими угловыми балконами, которые характерны для конструктивизма. Они нарушают симметрию здания, делая его более динамичным. Верхний балкон длиннее нижнего и тянется почти вдоль всего уличного фасада.

Огромные окна последнего этажа и вертикальная лента лестничной клетки делают здание легким.

Здесь должны были размещаться квартиры сотрудников «Центропечати», а также конторы и магазины. В советское время здесь был магазин «Гастроном», сейчас его место заняли дорогие бутики и кафе. Наверное, они располагаются как раз в том месте, где у Шевалдышева было фойе его гостиницы.
До 2016 года здесь находилась также редакция газеты московского правительства «Тверская, 13», однако затем сотрудники были уволены по причине ненужности властям города этого издания — «в целях оптимизации».
Начнем с того, что гостиница Шевалдышева стояла не на той Тверской улице, которую мы знаем сейчас, и не на той, которая украсилась доходными домами в новомодном стиле модерн.
Гостиница Шевалдышева открылась на углу Тверской и Козицкого переулка около 1830 г. и просуществовала до 1860 г. Ее уже не встретишь в реестре гостиниц 1890-1900 гг. Но в свое время заведение занимало одно из первых мест в списке московских гостиниц, его описывали как шикарное и фешенебельное.
«Конечно, во всей России, не исключая и роскошного Петербурга, нет таких удобных и превосходных гостиниц, какие с некоторого времени завелись у нас в Москве. Давно ли, кажется, «Лондон», известная гостиница в Охотном ряду, казалась нам почти великолепною, а что она в сравнении с гостиницею Шевалдышева», — писал историк Загоскин.
У Шевалдышева любили останавливаться Л. Толстой и Ф. Тютчев. А. Фет в записках о своем детстве рассказывает, как останавливался там с отцом, а позднее описывал свои встречи с Тютчевым в стенах гостиницы: «Мы вдвоем садились пить кофей, от которого я ни в какое время дня не отказываюсь. Каких психологических вопросов мы при этом ни касались! Каких великих поэтов ни припоминали!»
Писатели селят в гостинице своих персонажей. Егор Егорович из «Масонов» А.Ф. Писемского на вопрос адмиральши: «Где вы остановились?» отвечает: «У Шевалдышева, как всегда, у Шевалдышева». И герой рассказа Лескова «Некуда», «увидев на балконе маркизино общество, самым твердым голосом сторговал за пятиалтынный извозчика в гостиницу Шевалдышева».
Парадоксально, но про самого Шевалдышева известно крайне мало: он был женат на дочери кяхтинского чаеторговца Н.Х. Кандинского Августе.
На старых фотографиях Тверской улицы видно это строгое классическое здание в два этажа с восьмиколонным портиком и лепным треугольным фронтоном. В 1872 г. его надстроили третьим этажом, но мы и сейчас можем отличить его от других.
Жилой дом «Центропечати» в конструктивистском стиле появился на месте бывшей гостиницы в 1933 г. Увы, как и во многих домах той эпохи, архитектор неизвестен.
По Щусевскому плану реконструкции Москвы, Тверскую расширять не планировали, новые здания строились на ней прямо на месте старых, включая в себя их фундамент и даже стены. Так, здание «Центропечати» в точности повторяет ритм фасада классического особняка: портик с колоннами между окнами флигелей.
Здание украшено легкими угловыми балконами, которые характерны для конструктивизма. Они нарушают симметрию здания, делая его более динамичным. Верхний балкон длиннее нижнего и тянется почти вдоль всего уличного фасада.
Огромные окна последнего этажа и вертикальная лента лестничной клетки делают здание легким.
Здесь должны были размещаться квартиры сотрудников «Центропечати», а также конторы и магазины. В советское время здесь был магазин «Гастроном», сейчас его место заняли дорогие бутики и кафе. Наверное, они располагаются как раз в том месте, где у Шевалдышева было фойе его великолепной гостиницы.

В доме также находятся: союз филателистов России, кафе-бар 12 Volt, Международный центр Михаила Шестова, ресторан «Этаж Project», ресторан Beverly Hills Diner, магазин-бар «Хлеб и Вино», кафе-бар Porky's, дорогие м-ны и салоны. Мемориальная доска Александру Вертинскому.
• Мэрия Москвы (№ 13). Здание 1782 года постройки. «Владимир Ильич Ленин выступал с балкона этого здания 3 ноября 1918 г. перед участниками демонстрации в честь Австро - Венгерской революции, 24 ноября 1918 г. - на митинге в «День красного офицера», 19 января 1919 г. - на митинге протеста по поводу убийства Р.Люксембург и К.Либкнехта, 16 октября 1919 г. - перед отрядами рабочих - коммунистов Ярославской и Владимирской губернии, отправлявшихся на фронт». «В этом здании в октябре 1917 г. работал Военно - революционный комитет - штаб вооруженного восстания в Москве».
Бывший дом графа, московского главнокомандующего (генерал-губернатора) З. Чернышева. 
Архитектор – М. Казаков или М. Матвеев. Зрелый классицизм. Для здания использовался камень от разобранных стен Белого города. Дом был П-образный с «ушами» – основное здание фасадом на Тверскую улицу, с жилыми флигелями за ним. Во внутреннем дворе располагались хозяйственные постройки. Первоначальная окраска была желтой.
Вскоре здесь разместилась администрация города – «Тверской казенный дом». После смерти Чернышева дом был приобретен у его вдовы в 1785 году казной и использовался как резиденция московских генерал-губернаторов, перестроен Казаковым в 1791 году. Был поставлен по красной линии улицы и представлял собой монументальное трехэтажное здание, центр которого был выделен широким рядом пилястр и увенчан фронтоном; с задней стороны располагался двор, оформленный боковыми корпусами (разобраны в 1929—30).
В 1812 г. дворец сильно пострадал от французских бесчинств, последствия которых были устранены только к 1815 г. В значительной степени дом заново отстроен после пожара 1823 года. В 1839 г. часть хоздвора была перестроена под квартиры чиновников.
Во 2-й половине 19 в. при губернаторе В. Долгоруком, правившем Москвой больше 25 лет, построившем Верхние торговые ряды (ныне известные как ГУМ), проложившем конку (прообраз трамвая) и начавшем электрификацию Москвы, здесь часто проводились торжественные приемы и балы, до которых он был большой охотник. 
После смещения Долгорукова новый губернатор Москвы, брат царя Сергей Романов, произвел перепланировку здания и полную смену интерьеров особняка, а также оборудовал отопление, водопровод, канализацию, установил электрическое освещение, телефон и лифты. Конюшня во дворе превратилась в гараж. В 1892 г. была переоборудована и вновь освящена домовая церковь при доме губернатора, существовавшая с 1806 г.
После Февральской революции 1917 г. должность генерал-губернатора была упразднена. В октябре 1917 г. в особняке размещались военно-революционный комитет и штаб Красной гвардии, а сама резиденция московского наместника царя позже стала Моссоветом. При новой власти от роскошных убранств и залов не осталось и следа. Домовой храм был уничтожен в 1921 г.
В 1929-30 гг. Моссовет подвергся реконструкции, в частности, были снесены боковые флигели бывшей усадьбы Чернышева, на их месте построили пятиэтажное здание облисполкома. 
В 1937 г. началась реконструкция улицы Горького, в результате которой она была сильно расширена. Здание Моссовета оказалось чуть ли не посередине Тверской. Тогда в 1939 г. дом весом в 20 000 тонн был скреплен металлическим каркасом и передвинут на 13,5 м от проезжей части, на новую красную линию. Переезд готовился 4 месяца, а прошел за 40 минут. После войны, в 1946-47 гг. Моссовет по проекту Дмитрия Чечулина был надстроен с трех до пяти этажей с переделкой фасада и выкрашен в темно-красный цвет. На прежний объем здания, ставший теперь его основанием и получивший монументальное и торжественное оформление центра пилястрами колоссального ордера, был поставлен второй ярус из двух этажей с восьмиколонным портиком, в котором повторены некоторые из присущих оригинальной постройке деталей — скругленные завершения окон, круглые скульптурные медальоны. В наружном облике холодноватая торжественность укрупненных форм соседствует с насыщенной красочностью цветового решения, в котором интенсивный красный тон стен оттеняет белокаменный архитектурный декор здания, а детали орнаментального убранства оживляет позолота. В поле фронтона в настоящее время размещен герб Москвы — рельефное изображение святого Георгия Победоносца. В интерьере сохранились первоначальная планировка помещений второго этажа, оформление парадной лестницы, декоративная отделка Красного и Белого залов искусственным мрамором, убранство парадной анфилады, где росписи потолков восстановлены П. Кориным.

В 1988 г. была проведена частичная реставрация особняка с восстановлением великолепия его внутренних помещений. По фасаду идет анфилада парадных комнат и залов. В правом крыле охотничий зал с соответствующей росписью потолка, и две гостиные тоже с расписными потолками и каминами, здесь вечерами работали после основной работы депутаты. На Тверскую выходят Красный зал, Голубой, с балкона которого выступал Ленин, и Белый. В Красном стены обиты красным шелком, красивые люстры, камин с бронзовыми часами. Здесь собирались на заседания комиссий депутаты Моссовета, Голубой – для малых официальных мероприятий, а Белый –парадный зал с хорами, красивым полом, очень светлый и нарядный. Из него выход в холл и потом на парадную Казаковскую лестницу, тоже очень красивую. По ней выход во внутренний двор.
Моссовет был упразднен в 1993 г., после расстрела Дома Советов 4 октября. Ныне в здании, больше известным как московская мэрия (создана 24 июня 1991 года), располагается резиденция градоначальника Москвы, проходят заседания столичного правительства.

• Гастроном «Елисеевский» и государственный музей – гуманитарный центр «Преодоление» им. Н. Островского (№ 14). 

Елисеевский магазин располагается в здании, которое называли «дворец на Тверской». В роскошных интерьерах памятника истории и культуры Москвы XVIII века разместились торговые залы современного продовольственного магазина.
Дом был построен в конце 1780-х для Екатерины Козицкой, жены статс-секретаря Екатерины II. С тех пор он сменил нескольких хозяев. Например, в нем жила княгиня Зинаида Александровна Волконская, устраивавшая здесь литературно-музыкальные вечера, на которых бывали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Тютчев. См. о ней: https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_655.html.
В 1901 году петербургский купец и миллионер Григорий Елисеев открыл в здании «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Он пользовался большой популярностью москвичей. Портрет бывшего владельца до сих пор украшает стену главного торгового зала.
В советское время магазин был национализирован и официально переименован в «Гастроном № 1», но в народе название не прижилось, его по-прежнему называли Елисеевским. В начале 2000-х здание реставрировали, сейчас магазин входит в торговую сеть «Алые Паруса».
Елисеевский магазин совмещает традиции русской купеческой торговли и супермаркет 21 века. Залы в стиле необарокко с огромными хрустальными люстрами вмещают богатый ассортимент продуктов питания. Большим спросом у покупателей пользуются изделия собственного производства: разнообразная выпечка, мясные полуфабрикаты, эксклюзивный шоколад ручной работы. В отделе «Кулинария» готовят блюда европейской, азиатской, ближневосточной и, конечно, русской кухни. Магазин часто называют музеем, куда ходят не только за продуктами, но и на экскурсию.

Здание сооружено в 1790-х гг. (архитектор М. Казаков), перестраивалось в первой трети 19 в., в 1874—75 гг. (архитектор А. Вебер) и в 1898—1901 гг. (архитектор Г. Барановский при участии В. Воейкова). 
Владение на этом месте до 1787 г. принадлежало князьям Вяземским. 
Дом был построен в конце 1780-х гг. по проекту архитектора Матвея Казакова. Говорили, что дворец на Тверской строил статс-секретарь Екатерины II Григорий Козицкий для своей жены Екатерины Козицкой (в девичестве Мясниковой), но это не так: почти за 15 лет до начала строительства он покончил с собой. К моменту начала строительства Екатерина Козицкая давно была вдовой и самостоятельно занималась домом. Вскоре Сергиевский переулок был переименован в честь новой хозяйки дома в Козицкий. Новый дом воплощал в себе все совершенство и гармонию архитектуры классицизма. Это шестиколонное здание было великолепно и внутри, и снаружи. Интерьеры были так роскошны, что это обстоятельство послужило причиной отказа московских университетских властей от найма его для размещения студентов и профессоров после пожара 1812 г., когда собственный дом университета на Моховой почти полностью выгорел.
Впоследствии после Отечественной войны 1812 г. в качестве приданого дочери Козицких Анны дом переходит к русскому дипломату Александру Белосельскому-Белозерскому, имевшему от первого брака двух дочерей Зинаиду и Марию. С 1824 г. в этом доме жила дочь Анны Зинаида Волконская, салон которой был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. В 1824 г. княгиня Зинаида Волконская переехала в Москву и поселилась тут. Она превратила дом в настоящий храм искусств, поместив в нем коллекцию отца, где были оригиналы и копии знаменитейших произведений живописи, а стены комнат были украшены фресками в стиле различных эпох. Княгиня Волконская устраивала у себя в доме литературно-музыкальные вечера. Её салоны пользовались большой известностью. В доме выступали великосветские любители: виолончелист граф Михаил Виельгорский, певица Екатерина Лунина-Риччи, а также другие талантливые музыканты и певцы итальянской оперы. В доме бывали Александр Пушкин и Василий Жуковский, Петр Вяземский, Федор Тютчев, Денис Давыдов и Александр Одоевский, Иван Тургенев, Александр Алябьев и многие другие.

После отъезда Волконской в 1829 г. в Рим особняк долгие десятилетия был в безвестности, о нем ходили рассказы о привидениях.
С конца 1860-х гг. здесь помещался пансион Э. Репмана. 
Позже домом владел (до 1882 г.) С. Малкиель, в котором учились дети богатых родителей.
В начале 1870 г. дом приобрел подрядчик Малкиель, занимавшийся поставками обуви для российской армии. Дом переделан по новой моде архитектором Августом Вебером в 1874 г.: снят классический портик и колонны, почти полностью изменен фасад. Но Малкиель быстро прогорел, и дома его, в том числе и этот, перешли к кредиторам. Со времени Малкиеля нижний этаж дома занимал магазин портного корпуса, а бельэтаж — богатые квартиры. Внутренность роскошных залов была сохранена. Остались также беломраморная лестница и подъезд, выходивший на парадный двор. Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы.
В 1898 г. дом приобрел и приступил к перестройке владелец петербургской фирмы по торговле колониальными товарами купец Г. Елисеев, открывший в 1901 г. здесь свой магазин с 5 отделами (гастрономическо-колониальным, хрусталя баккара, кондитерским, бакалейным, фруктовым), кондитерской, колбасной, мастерской, винным погребом и гастрономической кухней. Про Елисеева см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_994.html. Москвичи-старожилы, всё ещё побаивавшиеся дома с привидениями, были сражены новыми чудесами, о которых впоследствии поведал В. Гиляровский. На несколько лет особняк был плотно обшит тёсом, и оставалось только гадать, что происходит внутри гигантского ящика. Отдельные смельчаки, преодолев заслоны, рассказывали, что это индийская пагода воздвигается или мавританский замок, или языческий храм Бахуса. Трёхэтажный уличный фасад здания оформлен в 1874—75 гг. и значительно отличается от перестроенного в 1898—1901 гг. фасада здания по Козицкому переулку, на котором доминируют 5 крупных полукруглых окон на уровне второго этажа. Это результат приспособления здания под продуктовый магазин. Автор проекта магазина архитектор Г. Барановский изменил облик дома: кариатиды, появившиеся в 1875 году, сменились атлантами, утвердившимися справа и слева от центрального входа, сделанного на месте арочного проезда во двор. Уменьшилось количество дверей, их осталось три: центральная и две боковые. Совместили два оконных проёма в один, получили большие витражные окна. Боковые балконы стали полукруглыми, по обеим их сторонам возникли кариатиды. В целом фасад перестройки Барановского не слишком отличался от фасада перестройки Вебера, полностью уничтожившей казаковский замысел, но теперь и от интерьеров дома Козицкой-Белосельских не осталось и следа.
Магазин был открыт в 1901 г. купцом-миллионером Григорием Елисеевым. По богатству отделки (в стиле модерн) и ассортимента он сразу стал одним из лучших гастрономических магазинов не только в России, но и в Европе. Национализирован в 1917 году и до наших дней продолжает оставаться самым знаменитым из продуктовых магазинов столицы.
Третий этаж дома в 1900 г. арендовал Московский коммерческий суд. С 1901 г. в доме размещался Литературно-художественный кружок. В 1914 в квартире № 8 останавливался М. Горький.
После 1917 г. – гастроном № 1.
С декабря 1935 г. до конца жизни Николай Островский жил в этом доме, где работал над романом «Рождённые бурей» (мемориальная доска). См. о нем: https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_167.html.

В 1940 г. здесь открыт музей Н. Островского, сохранена обстановка личной комнаты писателя. Ныне тут находится гуманитарный центр «Преодоление». Музей – гуманитарный центр «Преодоление» им. Н. Островского образован в 1992 г. на основе государственного музея Н. Островского. Музей Островского — мемориальный, учреждён в 1939 г. в квартире, где провёл последние годы жизни и скончался писатель Островский. В 1940 г. открыт для посетителей как филиал Государственного Литературного музея. Первый директор (1940—63), хранитель мемориальной обстановки и собиратель документов — вдова писателя Р. Островская. В 1940—41 гг. восстановлена обстановка кабинета писателя, создана экспозиция, посвящённая его жизни и творчеству. В 1956 г. к мемориальной квартире присоединены три зала. Большое внимание уделялось сбору материалов об инвалидах, сумевших преодолеть тяжелейшие обстоятельства жизни (более 129 персоналий). В фондах 22 000 единиц хранения, в том числе материалы о жизни и творчестве Островского (особенно о московском периоде и последних годах жизни, мемориальные вещи, письма, документы), его литературном окружении. При музее существует гуманитарный центр, деятельность которого направлена на всестороннее содействие физической и моральной реабилитации инвалидов, ветеранов войны и труда. Музей исследует историю дома № 14 на Тверской улице, демонстрируется постоянная выставка «Из истории дома».
С 1992 г. – ЗАО «Елисеевский магазин» (3 торговых зала). В главном торговом зале отделка интерьера начала XX в. (в пышных формах необарокко) и оборудование сохранились почти полностью. Большинство элементов первоначального убранства сохранил и малый торговый зал (здесь первоначально находился винный отдел), вход в который находится в Козицком переулке. 
Также в здании находятся: бутик телефонов Vertu, ресторан «Этаж», клуб YE, караоке-клуб La Rose.

• Торгово-деловой центр «Галерея Актер» (№ 16, стр. 1; фактически заново отстроен на месте сгоревшего в 1990 году центрального дома актера). 

Раньше тут был доходный дом М. Логуновой 1880–1882 гг., архитектор А. Вебер.  

Дом был надстроен в 1935 г. Здесь находился бывший советский центральный дом актера, дотла сгоревший в 1990 г. Ресторан дома актера входил в пятерку лучших ресторанов Москвы. На первом этаже со стороны Тверской был магазин Всесоюзного театрального общества. 

В 1788 году Московская полицейская канцелярия разрешила купцам Никите Терентьеву и Петру Кожевникову застроить находившийся близ их дворов проезжий переулок, идущий от Тверской улицы на Дмитровку, против чего не возражали священники двух ближайших церквей – Сергия Чудотворца, что на Дмитровке, и Дмитрия Солунского, что на Тверской. Как было сказано в объяснении, «загорождение проезжего переулка не может делать препятствия при хождении их с требами по приходским дворам». Видимо, по этому случаю и был составлен в 1788 году подробный план участка со всеми зданиями. По плану, Никита Терентьев держал не один двор на линии перекрытого Молочного переулка, но так или иначе именно ему принадлежало угловое владение, где ныне высится купол галереи «Актер». Застройка этого участка купца Терентьева была некапитальной – деревянные строения, расположившиеся по границам, и пустое пространство в центре. В те времена левая граница двора проходила по валам Земляного города, и потому фасады зданий не обращены в ту сторону: традиция строить дома «лицом» к бульварам появилась позже, когда они были разбиты, а вал срыт. Лишь два объема во владении Терентьева были каменными – дома, выходившие на красную линию Тверской улицы.
За пару лет до описанного дела о перекрытии переулка, в 1776 году, в соседнем владении по Тверской, через переулок от двора Никиты Терентьева, уже стояло каменное здание – довольно большое по тем временам. Судя по плану, участок с каменным домом либо граничил с владением князя Ивана Вяземского, либо принадлежал ему. Что дальше случилось с Вяземскими, непонятно, но в конце 1780-х годов владение Терентьева удлиняется вдоль Тверской, а соседом у него числится купец Живов. Вероятно, Живов выкупил место бывшего переулка, а заодно и владение с каменным домом, что когда-то принадлежал Ивану Вяземскому.
Купец Живов обстраивается капитально. На планах 1830-х годов видно большой усадебный дом, возможно, сохранившийся еще с XVIII века, а так же Г-образный хозяйственный корпус. Вдоль восточной границы его владения располагается сад.

Сменив по несколько владельцев, бывший участок Терентьева около 1880-го года объединяется с участком Живова. Терентьевский, то есть западный участок, в середине XIX века был разделен между несколькими хозяевами, но впоследствии вновь объединился во владении М. С. Логуновой. Живовский, то есть восточный участок, в это время числится за её мужем, купцом 1-й гильдии С. Е. Логуновым. В это время на планах показан проект нового 4-этажного доходного дома, занимающего оба участка. В 1882 году дом был построен.
Расцвет строительного бума на этом участке был связан с владельцами Иваном и Андреем Чижовыми, при которых доходный дом приобрел характерную для всех комплексов подобного рода инфраструктуру. К 1906 году сносятся все незначительные постройки, угол со Страстным бульваром теперь закрепляет угловой корпус здания, на одной оси с ним строится еще один доходный жилой дом, двухэтажный. Цокольный этаж зданий занимают множество магазинов, а также электротеатр. В таком виде комплекс доходных зданий дожил до 1920-1930-х годов, когда возникли планы по перепланировке Тверской улицы. Чтобы доходные дома Чижовых соответствовали новой градостроительной концепции главной улицы страны, все здания, выходящие фасадом на Тверскую, были надстроены еще двумя этажами. Угловая часть строения была акцентирована ротондой.
Сейчас дом 16 по улице Тверской представляет собой монументальное шестиэтажное здание с рустованным цокольным этажом, полуротондой в угловой части и сдержанным декором в стиле Эклектики. В корпусе, выходящем на Страстной бульвар, располагалось одно из старейших изданий – «Московские Новости», выселенное оттуда после пожара 1999 года.

В 1990-х годах дом был построен заново. 

Закрыт на реконструкцию 12 января 2016 года. После реконструкции в здании расположится крупный универмаг H&M.

• Бизнес-центр «Тверской» (№ 16, стр. 3, 1995, 11 этажей).

• МФЦ (№ 18). «Видный деятель Коммунистической партии и Советского государства Мария Ильинична Ульянова с 1918 года по 1929 год работала в этом здании секретарем редакции газеты «Правда»».

Бывший дом книгоиздателя Ивана Сытина.

Историю дома № 18 на Тверской улице можно начать с 1802 года, когда он был скромным двухэтажным с антресолями ампирным особняком и принадлежал генерал-майору Петру Сергеевичу Телегину. Дом благополучно пережил нашествие Наполеона, и в 1824 году был куплен тайным советником Павлом Рахмановым. Незадолго до этого Рахманов вышел в отставку и намеревался на покое пожить в Москве. Дом на Тверской стал знаменит, здесь собиралось знатное общество.

В 1845 году Рахманов умер, его наследники продали владение купцу Д. Маркову, его наследники в 1881 году продали дом надворному советнику Николаю Лукутину. Он прожил здесь более двадцати лет, до своей смерти в 1902 году.
При Лукутине дом был сильно перестроен, работами руководил архитектор А. Венсан. В результате первый этаж был превращен в обширные торговые помещения с витринными окнами. Вход в жилые этажи переместился во двор, где в специальной пристройке была сооружена беломраморная лестница, соединяющая второй этаж и антресоли.

В начале XX века вдова Лукутина сдала дом в аренду, а затем и вовсе продала Ивану Сытину. Все это время нумерация дома (как и его местоположение) была отлична от сегодняшней. Он значился на улице под номером 48. Именно этот адрес надолго приобрел известность.

Книгоиздатель, предприниматель, просветитель И. Сытин с энтузиазмом принялся за переделку своего нового приобретения. По проекту А.Э. Эрихсона в 1905-1906 годах дом был существенно перестроен. Архитектор применил железобетонные перекрытия и металлические балки и столбы, что позволило облегчить несущие стены и значительно увеличить и разнообразить размеры и формы окон. Дом стал четырехэтажным с мезонином. Фасад дома получил характерные черты модерна.

Первый этаж остался торговым, затем следовали два конторских этажа, где размещалось издательство сытинской газеты «Русское слово» и работа кипела и днем и ночью. На третьем этаже находилась огромная редакторская «Красная гостиная», обшитая декоративными панелями. Последние этажи занимала семья Сытина. Кабинет Ивана находился на четвертом этаже за правым круглым окном. В этом доме Сытин прожил до 1928 года.

В 1918 году в здание переехала редакция газеты «Известия». Тогда эти стены увидели и услышали В.А. Гиляровского, В.В.Маяковского, В.И. Ленина и др. Во дворе находился еще один корпус, принадлежавший владению. В нем поместилась редакция газеты «Правда». Членом редколлегии и секретарем ее редакции служила сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова. В 1927 году, когда рядом было выстроено специальное здание для «Известий», бывший сытинский дом целиком заняла газета «Правда». В 1934 году она переселилась в свои новые помещения возле Белорусского вокзала. В конце 1940-х годов дом, который уже получил свой нынешний номер 18, отдали редакции газеты «Труд».

В 1979 году здание было передвинуто. Чтобы открыть вид на новые корпуса издательства «Известий» сытинский дом переместили на тридцать с лишним метров сторону Настасьинского переулка. Дом был отрезан от фундамента и за трое суток на восьми рельсовых путях с помощью 440 металлических катков и четырех гидравлических домкратов переместился на новый фундамент, где он сейчас и стоит. После переезда его вновь заняли «Известия», а на первом этаже устроили книжный магазин «Дружба».
В настоящее время здание занято офисами.

Построен в 1904 году в новом, модном в начале XX века, стиле модерн московским архитектором А. Эрихсоном для редакции газеты И. Сытина "Русское слово". Немалую площадь в доме занимали и жилые помещения. На первом этаже размещался книжный магазин хозяина.

«Русское слово» — общественно-политическая, экономическая и литературная (без предварительной цензуры) газета Российской империи. Издавалось в Москве начиная с 1895 года. Первым издателем и редактором газеты был А. Александров, который ходатайствовал об её открытии по просьбе Ф. Н. Плевако и И. Д. Сытина. «Русское слово» была самой дешевой газетой среди ежедневных изданий — сначала 4 рубля в год (без доставки), затем — 7 рублей. В первый года издания, газета имела только около 5 тысяч подписчиков, поэтому дала 30 тысяч рублей убытка; на второй год убыток составил 20 тысяч рублей — пайщики газеты стали отказываться от её финансирования, хотя уже в начале 1896 года Николай II предлагал министру финансов С. Ю. Витте оказать помощь газете. После смерти одного из крупных спонсоров газеты, Д. И. Морозова, император отдал распоряжение выдать Александрову ещё 25 тысяч рублей.
А. Александров был вынужден продать право на издание газеты: 28 августа 1897 года был подписан акт продажи газеты за 15 тысяч рублей И. Д. Сытину. Главное управление по делам печати обязало оставить А. Александрова редактором газеты и 3 декабря 1897 года Сытин получил свидетельство на право издания газеты. Официальным главным редактором газеты с мая 1901 года был зять Сытина Ф. И. Благов. Фактически с 1902 года её редактировал В. Дорошевич и серб Милан Бойович. В 1916 году тиражи превысили уровень 700 тысяч экземпляров, а после февраля 1917 года, по свидетельству С. Срединского, тираж достиг рекордного для России показателя — 1 млн 200 тыс. Редакция газеты сначала находилась в доме на углу Петровки и Рахмановского переулка. После Февральской революции 1917 поддерживала буржуазное Временное правительство, выступала против большевиков. К Октябрьской революции 1917 отнеслась враждебно.
Еженедельно по воскресеньям с 1901 по 1917 год в качестве иллюстрированного приложения к газете выпускался журнал «Искры» (иллюстрированный художественно-литературный и юмористический журнал с карикатурами). В мирное время журнал печатал общественные, политические и театральные новости, а также фото чиновников, депутатов и общественных деятелей. Во время русско-японской и Первой мировой войн, журнал публиковал сводки с фронта, военные телеграммы, фоторепортажи, а также фото простых солдат. Цена журнала вместе с газетой составляла 13 копеек, а отдельно 8 копеек. 

С января по 6 июля 1918 выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 окончательно закрыта.

Журнал "Искры" старался быть объективным, в том числе, старался документально и взвешенно описывать события 1917 г. Но всё же один раз опубликовал статью против Ленина и большевиков, которые содействуют возникновению внутри страны гражданской войны и поражению на фронте. Это было вскоре использовано большевиками, когда они пришли к власти, для закрытия журнала в 1917 г.

Некоторое время до революции 1917 г. в "Русском слове" работал Вадим Подбельский. Когда он стал наркомом почт и телеграфов, он с вооруженными матросами пришел к Сытину и объявил ему о закрытии газеты. Сытин тут же решил смириться и уступить, хотя многие сотрудники редакции упрекали его за это. Он даже отчасти и сказал несколько лесных слов в адрес Подбельского, назвал его достойным, а также сказал, что он стал победителем, т. к. у большевиков ныне власть и они сели крепко. Сытин даже упрекнул сотрудников своей газеты, что они часто при публикации материалов плохо их "фильтровали", проверяли, пользуясь доверием руководителя (хотя в одном из писем 1918 г. Сытин всё же в письме к бывшим сотрудникам выражал надежду на наступление лучших времен, когда они снова будут вместе работать). После разговора с Подбельским Сытина ненадолго посадили в тюрьму, но потом отпустили и за лояльность позволили продолжить некотоое время жить в его доме, где поселилась редакция "Известий ВЦИК", потом - Главлит. Еженедельный журнал "Искры" закрыли в ноябре 1917 г., а ж-л "Русское слово" - в июле 1918 г. В 1925 г. Сытин выпустил мемуары "Жизнь для книги", где даже не упомянул о ж-ле "Искры" и весьма лояльно написал о новой власти, который мирно и тихо отдал свой бизнес, веря в то, что найдет себе применение в делах нового строительства (и он действительно выполнял некоторые работы по заказу советского прав-ва). В 1928 г. ему дали персональную пенсию (250 руб.) и двухкомнатную квартиру в доме № 38 по Тверской ул. (ныне дом № 12), где он и умер.

Как архитектурный памятник раннего модерна, несмотря на относительную строгость архитектуры и симметричное решение фасада, дом остаётся целостным и законченным сооружением этого стиля. Прихотливо изогнутые линии фасада и торца обращают всё как бы в беспокойное и вечное движение плоскостей, поднимающихся кверху и завершающихся массивным мезонином с фасада и стильной архитектурной конструкцией с торца.
Нависающие карнизы по углам дома, поддерживаемые специальными опорами, архитектурные изыски изогнутых линий по краям фасада и в торце, форма балконов и балкончиков, сложные переплёты окон – всё выдержано в стиле модерн с его тягучей, длящейся линией, отражающей саму суть этого стиля – приближение архитектурных форм к природе.
Этот мотив особенно богато разыгран в растительных формах чугунных решёток как на фасаде, так и в торце дома, а также в орнаменте мозаичного пояса, отливающего золотом, с алеющими на нём маками.

Дом И. Сытина является не только памятником архитектуры, но представляет собой большую историческую ценность. Здесь бывали великие писатели России: А. Горький, А. Куприн и многие другие известные люди.

В 1979 г. дом был передвинут на 33 м в сторону Настасьинского переулка в связи со строительством нового здания издательства "Известия". В 1979 году в доме размещалась редакция газеты "Труд". Когда дом двигали, событие это широко освещалось в газетах и даже на ЦТ. Это был весьма необычный и сложный проект. Здание было снято с фундамента и поставлено на рельсы, после чего его начали перемещать. В итоге дом очутился на другом месте, только все стекла побились.

Теперь тут главный офис Нокия, кафе-ресторан T.G.I. Friday's. 

Развели реконструкцию. Будет интересно, если восстановят утраченный за советское время декор и выходы на террасы на верхних этажах.

• Редакция газеты «Известия» (№ 18, к. 1). 

1927 год постройки и новый корпус 1977 года. Новое здание редакции газеты «Известия» пристроено в 1977 году к старому конструктивистскому зданию, для его постройки был снесен «Дом Фамусова». 

Здесь сегодня находятся: ночной клуб Lookin Rooms, ресторан «Грабли», кафе «ТоДаСё», офисы.

• Департамент торговли и услуг города Москвы (№ 19, стр. 2).

• Торгово-общепитовский центр (№ 20, стр. 1). Магазин одежды Tru Trussardi, кафе Prime Star, кофейня «Кофе-хауз», кафе «Оки Доки».

• Ресторан Gadget (№ 20, стр. 2). 

Ранее в здании действовала пиццерия, была закрыта в 2015 году.

В 2017 году открыт ресторан-бар-студия Gadget. В нем периодически проводятся презентации новых IT-продуктов, мобильных устройств, тарифов операторов сотовой связи и т.п. 
• Центральный музей современной истории России (№ 21; бывший дворец Разумовских, с 1831 по 1917 год в здании размещался Английский клуб; в советское время – музей Революции).
Старая усадьба, принадлежавшая M. Хераскову, была приобретена Львом Разумовским. Главный дом был возведен в 1777–1780 годах, затем в 1806–1811 годах архитектор А. Менелас пристроил левое крыло здания, а после – правое. В результате дворец приобрел законченный облик классицистической усадьбы с широким парадным двором, ограниченным каре боковых флигелей и каменной оградой со львами над пилонами ворот. 
Дом пострадал во время французской оккупации Москвы в 1812 году, и в 1814–1817 годах был вновь перестроен архитектором Д. Жилярди. 
После смерти Разумовского его вдова Мария передала владение своему брату – князю Н. Вяземскому. Тот продал его Английскому клубу, который переехал из дома Гагариных на Страстном бульваре в бывшую усадьбу Разумовских на Тверской в 1831 году.

Английский клуб представлял собой самое многочисленное джентльменское собрание Москвы, известное своими карточными играми, роскошными обедами и политическими дискуссиями. Девиз клуба был «Concordia et laetitia» – «согласие и веселье». Попасть в него было не так просто: клуб обладал элитным статусом, приём новых членов был ограничен и осуществлялся тайным голосованием и только по рекомендациям. Претендентов было достаточно: при численности собрания от 300 до 400 человек ещё около тысячи кандидатов ждали, пока освободятся места. Это могло произойти не только в случае смерти или выхода из клуба одного из его членов, но и в результате нарушений правил, например, невыплаты вовремя карточного долга. В таком случае имя недобросовестного должника записывалось на специальной черной доске.

В Первую мировую войну часть помещений в здании на Тверской была отдана под военный госпиталь для раненых. 
Во время событий 1917 года Английский клуб был закрыт и вскоре превратился в музей. Еще после Февральской революции возникла идея создания Музея революции, который смог бы показать всю историю освободительного движения в России. Замысел был реализован уже при большевиках в 1922 году, когда открылась выставка «Красная Москва». Её преобразовали в Историко-революционный музей Москвы (с 1924 года – Музей революции СССР). 
С 1947 г. – Государственный музей Революции СССР, с 1968 г. – Центральный музей Революции СССР.
Филиалами музея революции были: музей «Красная Пресня», мемориальный музей-квартира Г. Кржижановского, музей «Подпольная типография ЦК РСДРП 1905—1906 годов» на Лесной улице.
В 1998 году он был переименован в Государственный центральный музей современной истории России. Постоянная экспозиция посвящена событиям истории России в ХХ веке; часто проводятся временные выставки.
В фондах около 2 млн. единиц хранения, в основном памятники, отражающие социально-политическую историю России с середины 19 в. до настоящего времени: коллекции фотографий, документов, листовки, персональные фонды, позволяющие всесторонне раскрыть роль и место отдельных политических лидеров в контексте истории. В музее хранятся коллекция знамён и флагов, уникальное собрание боевых и трудовых наград, памятных и юбилейных медалей, почтовые марки, старые бумажные деньги, монеты и медали, коллекция одежды и тканей, бытовых предметов, произведения декоративно-прикладного искусства, отражающие историко-революционную тематику, в том числе работы мастеров лаковой миниатюры А. Баканова, Е. Юрина, Г. Ларишева, известных резчиков по кости В. Гурьева, П. Дашевского и др., тематический «агитационный фарфор» (изделия С. Чехонина, Н. Данько), коллекция подарков, в том числе зарубежных, преподнесённых в разное время партийным и государственным деятелям. В фонде изобразительного искусства более 120 тыс. единиц хранения, в том числе произведения Н. Касаткина, И. Репина, Ф. Малявина, К. Петрова-Водкина, А. Лентулова, М. Сарьяна и др. Коллекция графики содержит произведения исторического жанра, книжную графику, художественные открытки, плакаты, выпуски «Окон РОСТА», «Окон ТАСС», издательства ОСВАГ. В книжном фонде 1 млн. томов по проблемам отечественной и мировой истории, богатое газетное и журнальное собрание, нелегальные издания, крупнейшее книжное собрание 18–19 вв. библиотеки Английского клуба.
Броневик и пушка — знаменитые орудия Вооруженных сил Российской империи и Красной армии располагаются у главного входа в музей.
Броневик Фиат-Ижора был разработан в начале 20 века итальянской фирмой Fiat. Но впервые их стали производить в США, а затем в Европе. В России эти машины начали выпускать в 1916 году на Ижевском заводе. Первый опытный образец был одобрен многими военными начальниками. После этого началось серийное производство. Всего было изготовлено 80 машин. Именно они стали одними из главных орудий Гражданской войны.
Стальной корпус броневика состоял из нескольких листов, прикрепленных к металлическому каркасу. Их толщина составляла 7 миллиметров, что позволяло обеспечить достаточно высокую по тем временам защиту от пулемета врага. Все окна на машине были закрыты бронекрышками со смотровыми щелями.
Впереди автомобиля располагался моторный отсек с дверцами для технического обслуживания. Сзади находился отсек для экипажа. В нем размещалось пять человек — начальник бронемашины, по два водителя и стрелка. Наверху были установлены два пулемета.
Попасть в машину экипаж мог только через две двери, которые располагались в бортах корпуса по диагонали. Все люки, двери и щели закрывались изнутри и снаружи. Открыть их можно было только при помощи специального ключа. С развитием техники в 30-х годах эти броневики были официально сняты с производства.
Второе орудие — пушка — принимала участие в обстреле Кремля в 1917 году. Ее вес составляет больше шести тонн, а боевая скорость — 1 выстрел в 2 минуты. По тем временам это считалось очень мощным орудием.
• Многофункциональный комплекс «Саммит» (№ 22). 

На этом месте находилась снесенная в 2006 г. гостиница «Минск» 3*, построенная в 1964 г. 

Здание построено в 2009 году.

Сегодня здесь размещаются торговый центр, ресторан «Чилиз», галерея Samsung, сбербанк, школа английского языка English First, м-н домашней еды «Бахетле», бизнес-центр и гостиница InterContinental 5*.

• Международный Союз экономистов и Вольное экономическое общество России (№ 22а). Дом экономиста. «В этом доме с 1934 года по 1975 год жил дважды Герой Социалистического труда лауреат ленинской и государственных премий СССР академик Иван Матвеевич Виноградов».

Четырехэтажное с мансардой кирпичное отштукатуренное здание построено в 1927 году.

• Офисы (№ 22б).

Здесь был до, где жил А. Даргомыжский. См. о нем: https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_538.html.

• Драматический театр им. К. Станиславского (№ 23). «В этом здании 20 ноября 1918 года выступал Владимир Ильич Ленин».
Бывший доходный дом, конец 19 — начало 20 веков. Здание построено в 1870-х гг., капитально перестроено под клуб с меблированными комнатами в 1916 г. (архитектор П. Заболотский); до 1919 г. здесь размещался кинотеатр «Арс».
С 1921 г. — Московский театр для детей Н. Сац.
16 марта 1935 года советское правительство приняло решение о создании Государственной оперно-драматической студии К. Станиславского. 

1 октября 1935 года в помещении Малой сцены МХАТ (ул. Горького, ныне — ул. Тверская) состоялось открытие.

В 1940 году состоялась премьера первого полноценного спектакля студии, над которым начинал работать ещё Станиславский, — «Трех сестер» Чехова в постановке М. Кедрова. Спектакль шёл многие годы, был сыгран более 600 раз. К лету 1941 года были подготовлены спектакли «Вишневый сад» А. Чехова в постановке М. Лилиной и «Ромео и Джульетта» В. Шекспира в постановке М. Кедрова. Последний из этих спектаклей был доведен до генеральных репетиций в гримах и костюмах, но показать широкому зрителю его не удалось в связи с начавшейся войной.

В годы войны театр продолжал функционировать. 

В 1946 году студия была официально реорганизована в оперно-драматический театр им. К. Станиславского.

В 1948 году оперное отделение было упразднено, с тех пор театр носит название Московский драматический театр им. К. Станиславского.
Создан в 1948 г. на базе оперно-драматической студии К. Станиславского (основана в 1935 как экспериментальная лаборатория по разработке его системы; в 1943 преобразована в оперно-драматический театр). 
В 1950—63 гг. художественным руководителем был М. Яншин, стремившийся утверждать в своём театре традиции сценического искусства МХАТа. Вместе с ним спектакли ставили режиссёры А. Аронов, Б. Львов-Анохин, С. Туманов. Среди спектаклей: «Дни Турбиных» М. Булгакова (1954), «Такая любовь» П. Когоута (1959), «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта (на музыку К. Вейля, 1963). Хороший актёрский ансамбль, высокая театральная культура, уровень которой постоянно поддерживал «мхатовец» Яншин, способствовали популярности театра у москвичей. Интерес к театру возрос, когда художественным руководителем был Львов-Анохин (1963—69). Строгий вкус в отборе репертуара, умение создать поэтичную атмосферу спектакля, тонкий психологизм в разработке характеров принесли успех его постановок: «Материнское поле» Ч. Айтматова (1964), «Палуба» (1963) и «Энциклопедисты» (1965) Л. Зорина, «Антигона» (1966) и «Медея» (1967) Ж. Ануйя. 
Частая смена главных режиссёров в 1970-х гг., слабость художественного руководства, случайность репертуара привели театр к кризису. В 1977—78 главным режиссёром театра был А. Попов, пригласивший своих учеников — молодых режиссёров А. Васильева, Б. Морозова. Спектакли Васильева («Васса Железнова», первый вариант, 1978; «Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина, 1979) и Морозова («Брысь, костлявая, брысь!» Р. Шальтяниса, 1978; «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, 1980) имели большой успех, став событием в театральной жизни Москвы. 
Позднее главными режиссёрами театра были А. Товстоногов (1980—89), Р. Козак (1991—92), В. Ланской (1993—1997), А. Казанцев. Среди спектаклей театра 1980—90-х гг.: «Ной и его сыновья» Ю. Михайлова (Кима) (1985), «Дневник доктора Борменталя» (по «Собачьему сердцу» М. Булгакова, 1987), «Лысый брюнет» Д. Гинка (1991), «Томас Бекет» Ж. Ануйя (1993), «Женитьба» Н. Гоголя (1994), «Полковнику никто не пишет» Славкина (по роману Г. Гарсия Маркеса, 1995), «Хлестаков» по Гоголю (1996).
В труппу театра в разные годы входили: А. Глазырин, П. Глебов, Е. Леонов, Е. Урбанский, Д. Ритенбергс, Е. Никищихина, Л. Савченко, А. Филозов, Ю. Гребенщиков, Г. Бурков, Р. Быкова, Л. Сатановский, В. Коренев, С. Шакуров, П. Мамонов, Э. Виторган, А. Балтер, В. Стеклов и др.

В июле 2013 года художественным руководителем театра назначен Борис Юхананов.

• Гостиница «Marriott Grand Hotel» 5* (№ 26/1). 

На этом месте стоял дореволюционный комплекс жилых зданий, которые пустовали с начала 1980-х. На первых этажах были аптека, парикмахерская, овощной магазин, магазин «Малыш». В овощном магазине некоторое время работал грузчиком Петр Мамонов. Начиная с конца 1980-х здание горело как минимум 2 раза в год – в итоге дом снесли.

Здание 1997 года постройки.

Здесь останавливались президенты США Клинтон и Буш, Депеш Мод и Наталья Орейра и др.

И сегодня здесь останавливаются высокопоставленные американцы и другие иностранные представители. Поэтому прилегающий Старопименовский пер. часто закрывают для проезда автотранспорта. 

Фото см. https://www.liveinternet.ru/users/andreykraeved/post477086782/

• Торгово-офисное здание (№ 27, стр. 2). Шестиэтажное кирпичное здание в стиле сталинского ампира. Тут находятся: кафе Subway, много дорогих м-нов и офисы.

• Офисное здание (№ 28, стр. 1). Шестиэтажное кирпичное здание в стиле сталинского ампира.

• Детский сад № 41 (№ 28, к. 3). Двухэтажное кирпичное здание.

• Универсальный центр (№ 30/2). 

Бывший доходный дом с магазинами, конец 18 века, 1861 г., архитектор Н. Никитин, 1901 г., архитектор Н. Струков, 1907–1908 гг. архитектор Ф. Кольбе».

Здесь в середине 1860 гг. жил и работал писатель А. Левитов.

В этом доме в 1864–1871 гг. жил художник-передвижник Василий Перов. См. о нем: https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_350.html. По одной из версий, он был женат на дочери владельца этого доходного дома. Здесь писал «Тройку», «Птицелова» и «Утопленницу»: небольшая комната без отопления на третьем этаже, зато с видом на Тверскую. «Предполагают, что здесь как раз и была мастерская художника Перова, потому что она наиболее освещенная, выходит на Триумфальную площадь, ныне площадь Маяковского, и, видимо, была наиболее удобной для художника», — говорит архитектор Наталья Флоренцева.

В начале XX века дом заполнили обитатели коммунальных квартир, а на первых этажах открывались магазины. Самый известный — это «Колбасы», он просуществовал здесь до середины 1990-х гг. В 1980-х гг. был детский магазин. В окошке рядом с магазином можно было купить знаменитые московские пончики.

В 2000-х гг. верхние этажи отключили от коммуникаций и здание «заморозили». Обсуждался вопрос о строительстве на этом месте отеля, но дальше слухов дело не пошло. 

Сейчас здание передано в оперативное управление школе-студии при Академическом ансамбле танца Игоря Моисеева.
Здесь же находятся: выход из южного вестибюля метро «Маяковская», студия профессиональной эпиляции и косметологии «Шелк», бар-буфет «Николай», магазин «Салон серебра», аптека, офисы.
• Московская государственная филармония (№ 31/4). Основана в 29.01.1922; преемница Московского филармонического общества (1833—1918), созданного по инициативе дирижёра и пианиста П. Шостаковского на базе возглавляемого им Общества любителей драматических и музыкальных искусств. Оно существовало на средства меценатов, а с 1898 г. получало государственную субсидию. Филармоническое общество ежегодно давало в Большом (Колонном) зале Дворянского собрания 10 симфонических концертов (собраний). Ими дирижировали С. Рахманинов, А. Никиш, В. Менгельберг, Ф. Вейнгартнер. С 1901 г. общество устраивало и камерные собрания (с 1906 г. с участием струнного квартета). 
Ныне в систему МГФ входят концертные залы (Большой и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал имени П. Чайковского, Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных, зал дома учёных и др.) и исполнительские коллективы: Академический симфонический оркестр МГФ, квартет имени А. Бородина, Московское трио, Государственный академический ансамбль народного танца под руководством И. Моисеева и др. По масштабам деятельности и творческому потенциалу МГФ не имеет аналогов не только в стране, но и в мире. Около 80% концертов — абонементные. Свыше 100 циклов включают симфонические, камерные, хоровые, органные, литературно-музыкальные и смешанные программы. Более десятка абонементных циклов в разных залах (в основном это дневные концерты) адресованы юным слушателям. В филармонических концертах выступают также известные зарубежные артисты и коллективы.

Жилые дома:

7-8 этажей (№ 4, 1939 год постройки). сталинский ампир. Этот жилой дом по Тверской улице стал первым зданием, построенным в начале новой широкой магистрали, которой должна была стать Тверская улица (с 1935 г. — улица Горького).

Парадность фасада и гигантский объём здания, которое растянулось на два квартала по центральной улице столицы советского государства, отвечали всем требованиям нового Генерального плана реконструкции Москвы, принятого в 1935 г.

Это первое здание в Москве, построенное новаторским поточно-скоростным методом домостроения. Основой метода было использование уже готовых элементов конструкции — лестничных маршей, железобетонных плит, оконных рам, керамических деталей фасада и т.п. Строительство вели специализированные бригады, сменяющие друг друга на каждом этапе работ.

Здание построено в новом стиле, получившем позднее название сталинского ампира. Оно симметрично и разбито на пять частей. Массивная арка, расположенная в центральной части здания, открывает проезд в Георгиевский переулок. Над аркой на крыше здания были установлены гигантские гипсовые скульптуры. Арка выглядела триумфальной и подчёркивала парадный характер улицы Горького.

Первые два этажа занимали магазины и предприятия общественного питания, облицованные гранитом, с крупными проёмами витрин, тянувшихся по всей длине здания сплошной лентой. Внутренняя планировка магазинов отвечала новым требованиям, разработанным специального для торговых помещений в середине 1930-х гг. В доме располагался знаменитый в Москве магазин «Подарки».

Следующие пять этажей занимали квартиры. Для жилого дома была разработана специальная секция в три квартиры на лестничной клетке. На каждой клетке располагалась однокомнатная, двух- и трёхкомнатная квартиры.

Жилой дом Мордвинова перекликается по своей архитектуре с гостиницей «Москва» (архитектор А. Щусев) и зданием Госплана (сейчас Госдума).

За внедрение скоростного поточного метода строительства архитектор А. Г. Мордвинов и инженер П. А. Красильников были удостоены Сталинской премии.

6-8 этажей (№ 6, стр. 1 и 2, 1940 год постройки; в этом доме с 1939 по 1969 год жил и работал советский поэт, публицист, критик, переводчик и литературовед, детский писатель Корней Чуковский). «Здесь в июле - октябре 1917 года находились Московский комитет РСДРП (б), редакции большевистских газет «Социал-демократ» и «Деревенская правда»». «Здесь Владимир Ильич Ленин участвовал в заседании Московского комитета РКП(б) 16 августа 1918 года». «В этом доме с 1939 по 1975 год жил и работал народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Петр Васильевич Васильев». «В этом доме с 1938 года по 1972 год жил народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, артист и режиссер Московского художественно-академического театра СССР имени М.Горького Борис Николаевич Ливанов». «В этом доме с 1939 по 1969 год жил и работал Корней Чуковский».

На 1-м этаже – типография «Арбат», ресторан «Теремок» и «Арагви», дом моды Henderson, кафе «Гин-но Таки», много м-нов и офисов.
Про Ливанова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_630.html. Про Васильева см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_138.html. Про Чуковского см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_299.html.

Постройка здания проводилась новым скоростным поточным методом, разработанным Мордвиновым и Красильниковым в начале 1930-х гг. В основе метода лежало использование заводских элементов — лестничных маршей, железобетонных плит, элементов украшения фасадов. Чёткий график поставок, а также работа специализированных бригад позволили ускорить строительство в несколько раз. Разработчики метода были удостоены Сталинской премии.

Архитектуру здания отличает парадность, фасады декорированы керамическими рельефами. Здание построено в классических традициях архитектуры, оно симметрично разбито на три части. Центральная часть с аркой открывает въезд во двор, где можно ещё увидеть старинный дом Саввинского подворья, сохранившийся от бывшей Тверской улицы. Верхний этаж центрального объёма украшает изящная аркада.

Фасад первых двух этажей облицован гранитом, крупные проёмы витрин сплошной лентой тянутся по всей длине здания. Первые два этажа здания занимают магазины и кафе. Внутренняя планировка магазинов и предприятий общественного питания отвечала новым требованиям, разработанным специально для торговых помещений в середине 1930-х гг. В советское время здесь располагалось двухэтажное кафе-мороженое «Космос», а также в 1970-е гг. на первом этаже здания работало кафе «Московское».

Над магазинами шли жилые этажи. Для дома была разработана специальная секция в три квартиры на одной лестничной клетке. На каждой клетке располагалась однокомнатная, двух- и трёхкомнатная квартиры.

Во время ремонта в подвале дома были обнаружены палаты времён Алексея Михайловича.

В доме жил лётчик С. Супрун. Здесь же в 1938–72 гг. жил артист и режиссёр МХАТа Б. Ливанов (мемориальная доска). 

Также в этом доме с 1939 по 1969 г жил и работал поэт, публицист, критик, переводчик и литературовед, детский писатель Корней Чуковский.

Истинное чудо московского краеведения – древние палаты в Шубине, пока более известные как ресторан «Арагви». Огромный сталинский дом, один из парадных элементов безжалостного Генплана-35, скрывал в своих недрах роскошный дворец времен Алексея Михайловича Романова.
На самом деле специалисты знали о том, что восточное крыло дома № 6 по Тверской улице возведено с использованием стен гостиницы «Дрезден» (в недрах занимающего основную часть здания Главмосстроя сохраняется старорежимный вестибюль с атлантами). А гостиница, в свою очередь, построена на основе жилого дома XVIII века. Вот, собственно, и все, что было известно до 2004 года.
В 2004 году ресторан «Арагви», находящийся в этом доме, закрылся на ремонт. Архитектор, ведавший переоборудованием ресторана, обратил внимание на явную дремучесть белокаменных сводов подвала. Найти их можно следующим образом:вход в здание с Тверской площади, справа от Юрия Долгорукого. Почти квадратный в плане объем палат располагается внутри нынешнего здания (на расстоянии нескольких метров от выходящего на площадь фасада). Снаружи его можно увидеть, только заглянув с Тверской улицы в первую (от площади) подворотню дома № 6. Гладкая, пока еще оштукатуренная стена с тремя простыми окнами — это и есть палаты в Шубине, их первый этаж. А ниже уровня земли скрывается могучий подвал-подклет памятника. Удивительно основательные стены, тяжелые белокаменные своды, вековая древность, которую сразу чувствуют не только специалисты, но и люди, к архитектуре ни малейшего отношения не имеющие.
По справочной информации, палаты, составляющие основу дома № 6, были построены в приходе церкви Косьмы и Дамиана в Шубине, древней вотчине боярина Иакинфа Шубы, полководца князя Дмитрия Донского. Кто владел этим участком в XVII веке, пока неизвестно, но это человек, построивший себе настоящий дворец. В процессе натурных изысканий постепенно прояснились структура и долгая строительная история здания. В основе хитрого хоровода разновременных пристроек скрывается так называемая «сложная тройня», то есть сени с тремя залами по обе их стороны. Таким образом, обычные сени здесь превращаются в длинный коридор, разделенный на переднюю и заднюю половины. Наиболее известные постройки этого типа – палаты Симона Ушакова и Аверкия Кириллова — имеют только по две комнаты с каждой стороны. Часть стен подклетного, нижнего, яруса выложена из белого камня. Вскоре после постройки помещения этого этажа были углублены вниз, очевидно, для создания ледников, и устроена широкая каменная лестница (не сохранилась).
Верхний, парадный этаж сложен из большемерного кирпича, клейменного орлами и единорогами (именно они позволяют датировать памятник серединой XVII века). Половина помещений этажа сохранила высокие своды с распалубками, обнаружены остатки богатых кирпичных обрамлений окон и порталов, в том числе и в интерьере палат. В закладках старых проемов было много тесаного фигурного кирпича, оставшегося от разобранных частей здания.
В стенах «тронного зала» множество ниш-печур (небольшие ниши на внутренней поверхности стены, игравшие роль встроенного шкафчика для хранения мелкой утвари), включая одну горизонтальную, богато оформленную, словно устроенную для хранения какой-то отдельной реликвии. Вдоль оконных откосов тянутся валики кирпичных обрамлений — для XVII века большая роскошь. В центре свода — розетка, выложенная рядами концентрических окружностей. На восточной и северной стенах палаты обнаружены два богатых портала. Один из них образован квадратными ширинками, внутри находятся резные вставки — кресты и восьмиконечная звезда. Над верхними ширинками проходит ряд арочных нишек, в них живописные ромашки (пока неизвестно, каков был их первоначальный цвет, но сейчас они выглядят черными). В прямоугольном поле вокруг арки проема также живопись: растительный орнамент простого рисунка. Не Васнецов и не Билибин, а живая история: желтые и зеленые дворовые лопухи. Подобные фрагменты живописного убранства жилого интерьера допетровского времени имеются в Потешном дворце, а среди слободских памятников Москвы это первая такая находка.
Со времени открытия палат прошло без малого тринадцать лет. И, к сожалению, большую часть времени велась абсолютно противозаконная реконструкция, уничтожавшая бесценные фрагменты средневекового декора. Сначала были уничтожены остатки росписи на своде и оконных откосах (уникальная, не исследованная до конца находка). Пострадал декор интерьера, уничтожены резные консоли, на которые опирались своды палаты, и многое другое. С 2005 года палаты как будто реставрировались, но при этом неуклонно теряли свою подлинность. И только в последние годы появились новые представители заказчика, которые не стали спорить с реставраторами и доверились их решению: согласились с необходимостью расчистки фасада и поняли, что сохранение древности в ее первозданном виде и есть основная задача. Автор проекта, архитектор Надежда Ивановна Даниленко, говорит: "Мы свою задачу определили просто: сохранить сохранившееся. Памятник был в таком запущенном состоянии, что основные силы ушли на решение технологических проблем, таких как сырость, биопоражение кладки. Мы исправили некоторые прежние ошибки, раскрыли наиболее интересные детали XVII века, но не добавили ничего нового. Всё ценное, что сохранялось к нашему приходу на объект, законсервировано до лучших времен".

6 этажей (№ 6, стр. 3, 5, 1927–1930 годы постройки, бывшие жилые дома кооператива «Крестьянская газета»).

8 этажей (№ 6, стр. 1, 1940 год постройки).

7 этажей (№ 8, к. 1). 

Ранее на этом месте стояло здание, в котором в 1833 г. жил В. Г. Белинский. До 1939 года здесь было здание, в котором до 1917 года был кондитерский магазин Сиу и К. Кондитерскую фабрику основал француз Адольф Сиу в 1855 году, когда открыл кондитерский магазин, а в подвале дома – небольшую кондитерскую мастерскую. К 1861 году дело встало на ноги, и Сиу открыл цех по производству парфюмерии. Кондитерское производство начали подымать сыновья Сиу – Луи и Шарль в 1870 году. Они построили новейшую по тем временам фабрику, здания которой впервые в Москве освещались электричеством. Товарищество С. Сиу и К° к 1900 году имело сеть магазинов в Киеве, Варшаве, Москве и Петербурге. В 1918 году фабрика была национализирована, а в 1924 году ей присвоено название «Большевик».

Новый дом архитектора А.Г. Мордвинова, который теперь носит номер 8, а при строительстве в 1940 г. входил в новый комплекс домов по Тверской улице и назывался «корпус Е», занял весь квартал между Глинищевским переулком и Тверской площадью.
Когда-то этот квартал по Тверской улице принадлежал купцу Василию Варгину, прославившемуся тем, что сделал себе огромное состояние на поставках сукна для русской армии, воюющей с Наполеоном.
После окончания войны Варгин — один из крупных домовладельцев Москвы. Однако после ложного доноса в расхищении казны и года, проведенного в Петропавловской крепости, за Варгиным остается только один участок между Тверской площадью и Глинищевским переулком.
Дом Варгина был одним из лучших в Москве торгово-гостиничным комплексом середины и конца XIX в. Здесь размещались комфортабельная гостиница, аптека, студии фотографов, магазинчики и меблированные комнаты.
С 1855 г. в одном из помещений дома открыли свое кафе французский предприниматель Адольф Сиу и его жена. К началу ХХ в. скромное кафе выросло до огромной кондитерской фабрики. В год 300-летия дома Романовых фабрика выпускает печенье «Юбилейное», знаменитое до сих пор. Фабрика Сиу известна сейчас под маркой «Большевик».
Семья Варгиных владела домом на Тверской вплоть до революции. Дом ветшал. На фоне строившихся по всей Москве зданий в стиле модерн дом Варгина уже не выглядел таким привлекательным. Это было двухэтажное неброское здание, выходящее на Тверскую улицу двумя лаконичными фронтонами, со стороны Тверской площади дом украшал небольшой классический портик с колонами. Угол дома был обозначен квадратным объемом. Угловое помещение занимала знаменитая на всю Москву Большая Тверская аптека доктора Л.С. Раппопорта.
Провинциального вида дом Варгина уже в 1910-х гг. стал портить панораму главной московской улицы. Его собирались снести, и построить 9-12-тиэтажный «небоскрёб на Тверской», но Первая Мировая война, а потом и революции помешали осуществлению этого проекта.
Здание простояло вплоть до реконструкции улицы в конце 1930-х. Тверская преображалась. Старая застройка была безжалостно разрушена. Улица приобретала парадно-триумфальный вид, огромные дома неоклассического стиля по проекту архитектора А.Г. Мордвинова занимали целые кварталы. Дом Варгина был разрушен, на его месте вырос многоэтажный корпус Е. Но если поднять голову вверх, то еще можно угадать силуэт старого дома Варгина, который как бы поднялся над Тверской улицей. Лаконичные фронтоны, квадратная башня на углу с Тверской площадью по-прежнему стоят на Тверской улице.
С момента открытия и до наших дней первый этаж здания занимает самый известный в Москве книжный магазин «Москва». Поначалу он делил помещение с Академкнигой.

1944 год постройки. Сталинский ампир. Здесь жили поэт Демьян Бедный, писатели И. Эренбург, А. Чаковский, В. Шишков. Здесь же в советское время располагалось два книжных магазина: «Академическая книга» издательства «Наука» и «Москва». В настоящее время весь первый этаж здания со стороны Тверской улицы занимает книжный магазин «Москва». «В этом доме жил и работал выдающийся Советский поэт Демьян Бедный». «В этом доме в 1944-1956 гг. жил и работал выдающийся советский композитор Владимир Григорьевич Захаров». «В этом доме с 1944 года по 1975 год жил советский дипломат и историк, академик Иван Михайлович Майский». «В этом доме с 1968 года по 1971 год жил кинорежиссёр, народный артист СССР Михаил Ильич Ромм». «В этом доме с 1944 года по 1976 год жил народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР Виктор Яковлевич Станицын». «В этом доме с 1944 года по 1945 год жил народный артист СССР Николай Павлович Хмелев». «Здесь жил и работал писатель Вячеслав Яковлевич Шишков 1944-1945». «В этом доме с 1947 года по 1967 год жил и работал писатель Илья Григорьевич Эренбург». «Здесь с 1944 года по 1982 год жил Герой Советского Союза, главный маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров». «Выдающийся ученый, конструктор, организатор радиопромышленности, Герой Социалистического Труда Валерий Дмитриевич Калмыков жил в этом доме с 1956 по 1969 год». «В этом доме с 1956 года по 1973 год жил организатор строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, Герой Советского Союза Алексей Кириллович Кортунов». «Писатель, главный редактор «Литературной газеты», Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий Александр Борисович Чаковский жил в этом доме с 1969 по 1994 год».

Мемориальные доски писателю Александру Чаковскому, поэту Демьяну Бедному, писателю Илье Эренбургу, писателю В. Шишкову, маршалу бронетанковых войск Ротмистрову Павлу, артисту Николай Хмелеву.
Про Чаковского см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_290.html. Про Кортунова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_286.html. Про Калмыкова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_633.html. Про Ротмистрова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_919.html. Про Шишкова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_915.html. Про Старицына см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_110.html. Про Ромма см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_287.html. Про Майского см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_677.html. Про Эренбурга см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_775.html. Про Захарова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_846.html.

8 этажей (№ 8, к. 2, 1955 год постройки). В доме находится Главное управление МЧС России по г. Москве, Генеральная прокуратура Российской Федерации и музей-мастерская художника Д. Налбандяна.

8 этажей (№ 9, 1949 год постройки; здесь жил хоровой дирижер А. Свешников). Цоколь этого дома отделан гранитом, предназначавшимся для памятника гитлеровской армии в ознаменование победы над СССР, захваченным в 1941 г. после отступления немцев под Москвой. В этом доме прошли последние годы учёного-химика Н. Зелинского. Здесь в 1949-1962 гг. жил архитектор А. Власов, в 1949-1964 гг. академик В. Немчинов. Также в этот дом привезли и прописали в 1950 г. итальянского физика Бруно Понтекорво, добровольно переехавшего в Советский Союз. Так же в этом доме живут Михаил Ефремов, сатирик М. Жванецкий. «Здесь с 1950 года по 1975 год жил выдающийся учёный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда, академик Иван Иванович Артоболевский». «Народный артист СССР, кинорежиссер Сергей Бондарчук жил в этом доме с 1968 по 1994 год». «Здесь с 1950 года по 1984 год жил ученый металлург и металловед, дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик Андрей Анатольевич Бочвар». «В этом доме с 1983 по 2000 год жил выдающийся деятель русской сцены, создатель театра «Современник», художественный руководитель МХАТ имени А.П.Чехова Олег Николаевич Ефремов». «В этом доме жил академик Николай Дмитриевич Зелинский». «Выдающийся флотоводец, Герой Советского Союза, адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов жил в этом доме с 1956 по 1974 год». «В этом доме с 1950 по 1964 год жил и работал академик Василий Сергеевич Немчинов». «Поэт Роберт Рождественский жил в этом доме с 1972 по 1994». «В этом доме с 1950 года по 1980 год жил Герой Социалистического труда, народный артист СССР Александр Васильевич Свешников». «Здесь с 1950 года по 1972 год жил выдающийся ученый, Герой Социалистического Труда, академик Константин Иванович Скрябин». «Выдающийся учёный генетик-селекционер академик ВАСХНИЛ СССР Николай Васильевич Турбин жил в этом доме с 1971 по 1998 год». «Екатерина Алексеевна Фурцева, выдающийся деятель культуры, жила в этом доме с 1949 по 1960 год». «В этом доме с 1950 по 1984 год жил выдающийся физик ХХ века, трижды Герой Социалистического труда, академик Юлий Борисович Харитон». «В этом здании жил с 1952 года по 1962 год видный государственный и военный деятель Хрулев Андрей Васильевич».

Это один из самых помпезных жилых домов на Тверской улице. Располагаясь между Газетным и Брюсовым переулками, он формирует линию застройки квартала вдоль Тверской улицы.
Строительство дома, заложенного еще в 1941 году, в военное время было законсервировано, а участок обнесен забором. Но уже к 1949 году постройка была завершена.
Этот массивный жилой дом возведен по проекту архитектора А.Ф. Жукова в стиле, характерном для архитектуры сталинского периода. Место пересечения улицы Тверской и Брюсова переулка акцентировано проездной аркой высотой в три этажа. Угол Тверской и Газетного переулка выделен сложной ордерной композицией. Она формируется целой системой глубоких лоджий с прямоугольными и арочными проемами и завершается аттиком с изображением герба СССР. Здание интересно тем, что имеет не обычное трехъярусное членение, а четырехъярусное. Пластичность фасада достигается выступами трехгранных эркеров. Накладная декоративность фасада особенно хорошо видна в Никитском переулке, где декор внезапно обрывается, обнажая кирпичную кладку.
Темно-красный цокольный этаж здания облицован гранитом. Существует предание, согласно которому это именно тот гранит, который в 1941 году везли в обозе своих войск немцы, чтобы воздвигнуть из него победный монумент в честь взятия столицы. Однако этому не суждено было воплотиться! И гранит стал украшением столицы государства, сокрушившего немецкий фашизм.
К сожалению, архитектор Жуков мало известен даже специалистам. Его имя чаще всего упоминается в связи именно с этим солидным жилым домом на Тверской. И почти никто не знает, что долгие годы А. Ф. Жуков руководил созданием прекрасного архитектурно-паркового ансамбля ВСХВ-ВДНХ.
За чрезмерную помпезность здания Жукова вскоре начали сильно критиковать. Отчасти упреки были справедливы: ведь на массивную декорацию фасада – особенно на угловую часть – потратили треть всех средств, отведенных на строительство! Зато дом стал достойным своего ответственного местоположения – на главной улице города и страны.
Мемориальные доски на фасадах дома свидетельствуют о том, что в его квартирах проживали министр культуры СССР Е.А. Фурцева, ученый-химик Н.Д. Зелинский, архитектор А. В. Власов, хоровой дирижер А. В. Свешников и другие выдающиеся советские ученые, видные государственные и военные деятели.
Про Хрулева см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_748.html. Про Харитона см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_825.html. Про Фурцеву см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_372.html. Про Турбина см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_146.html. Про Свешникова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_412.html. Про Рождественского см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_872.html. Про Кузнецова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_988.html. Про Ефремова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_724.html. Про Бондарчука см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_933.html. Про Артоболевского см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_823.html.

В доме находятся: галерея «Тверская, 9», радиостанция «Народное радио», магазин часов Hour Passion, бутик Nespresso, арт-салон «Мозаика», магазин молодёжной одежды Reserved. Мемориальные доски: Юлию Харитону, Сергею Бондарчуку, Александру Свешникову, Андрею Бочвару, Екатерине Фурцевой, Андрею Хрулёву, Олегу Ефремову, Николаю Зелинскому, адмиралу Николаю Кузнецову, Василию Немчинову, Константину Скрябину, Ивану Артоболевскому, поэту Роберту Рождественскому и Турбину Н.

5 этажей (№ 12, стр. 1, начало 20 века). Бывший доходный дом Бахрушиных.

Построен в 1900-1901 гг. в стиле модерн архитектором К. Гиппиусом. Комплекс доходных домов товарищества «А. Бахрушин и сыновья» представляет большую историко-культурную ценность как редкий по своим архитектурно-художественным характеристикам образец доходного домостроения начала XX в. Здание, выстроенное в стиле модерн, в основном сохранило первоначальную конструкцию и стилистические характеристики, а также композицию фасадов. Нижние этажи были заняты магазином братьев Пате (продажа патефонов, фонографов) и знаменитой фотостудией «Отто Ренар». В первые годы советской власти в здании размещалась Центропечать. В 1921 г. В. Ленин здесь произнёс для граммофонной записи несколько речей. В 1970-е гг. первый этаж занимал магазин ювелирных изделий «Берёзка».

На 1-м этаже – Pre-party bar «Голову с плеч», много дорогих м-нов.

5 этажей (№ 12/2, стр. 7, 8, начало 20 века, комплекс бывших доходных домов Товарищества А. Бахрушина и сыновей). На 1-м этаже – испанский ресторан «Эль Парадор» (El Parador), творческий центр «Ковчег», пивной ресторан «БирХаус», травяная лавка Гордеева, аптека Пастера, универсам.

Пятиэтажный жилой доходный дом с магазинами на первых двух этажах построен на участке, принадлежавшем Товариществу «А. Бахрушина сыновья», архитектором Карлом Гиппиусом в 1900-1901 годах.
Карл Гиппиус - крупный московский архитектор, много строивший для семьи Бахрушиных в разных их владениях. В его творчестве присутствуют разные течения, мотивы модерна. В этом доходном доме явно присутствуют мотивы французского ар нуво. Его фасад имеет причудливый сочный декор – один из характерных образцов московского модерна. Самым запоминающимся декоративным элементом дома являются металлические огаждения балконов – тонкие стебли с качающимися венчиками цветов. Два эркера по бокам фасада поддерживаются короткими колонками с капителями в виде женских масок с развивающимися волосами – лорелеями. По всему фасаду на уровне 4 этажа тянется балкон, в кронштейнах которого тоже лорелеи, они же подпирают козырек дома в центре. Вообще это самый богато декорированный дом архитектора Гиппиуса.
Купцы Бахрушины ведут свой род из Касимова. В Москву родоначальник их Алексей Федорович Бахрушин пришел с супругой и тремя сыновьями из Зарайска. Они обосновались сначала на Таганке, а потом создали крупное кожевенное производство в Кожевнической слободе, куда и переселились. Там им принадлежало два крупных производства - кожевенный завод и суконная фабрика, а так же половину улицы Кожевнической занимали их жилые дома . Вырабатывали они разные виды кож, от грубой невыделанной кожи до сафьяна и лайковых перчаток. Имели свой клеевой завод.
После неожиданной смерти Алексея Федоровича осталось много долгов, и на семейном совете братья решили никогда не делить дело, не брать деньги в долг и часть ежегодной прибыли пускать на благотворительность. Чему и следовали вплоть до революции. Их в Москве называли даже «професиональными благотворителями». Ими построены и содержались Вдовий дом или дом бесплатных квартир для вдов и курсисток на Софийской набережной, больница для неизлечимых больных на Стромынке, детский приют или убежище для детей, покинутых родителями. Кроме того они учреждали стипендии учащимся 5 учебных заведений - Московского университета Духовной академии, Коммерческого интститута и гимназии. Они давали деньги многим городским попечительствам о бедных, о народной трезвости и другим благотворительным заведениям.
На деньги А.А. Бахрушина и при его деятельном участии был выстроен Введенский народный дом на Введенской пл, теперь площадь Журавлева. Всего на дела благотворительности по грубым оценкам с 1882 года по 1917 год ими было потрачено почти 6 млн. рублей.
Многие Бахрушины являлись известными коллекционерами. Алексей Алексанрович Бахрушин создал удивительный театральный музей, который передал Императорской Академии Наук. Его кузен Алексей Петрович Бахрушин был самым известным и фанатичным в Москве коллекционером старинных книг и предметов. После его смерти вся коллекция передана в Исторический музей.
За доходным домом, выходящим на Тверскую своим фасадом, Гиппиус выстроил целый комплекс из четырех доходных домов для Товарищества «А. Бахрушина сыновья» по Козицкому переулку.

4 этажа (№ 12, стр. 6 и 9, начало 20 века).

9 этажей (№ 15, 1940 год постройки; в 1943-1951 годах в доме жил маршал К. Рокоссовский. С 1940 по 1952 годы в доме жил певец С. Лемешев; в 1970-е годы в доме располагался книжный магазин «Дружба», в котором можно было приобрести литературу, издаваемую в социалистических странах). Здесь жили многие выдающиеся государственные деятели, военачальники, деятели науки и искусства. В 1940-71 гг. жил певец народный артист СССР М. Михайлов. 

«В этом доме с 1940 года по 1977 год жил выдающийся деятель советского театра, народный артист СССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Юрий Александрович Завадский». «Асаф Михайлович Мессерер, народный артист СССР, выдающийся танцовщик, педагог и балетмейстер жил в этом доме с 1960 по 1992 год». «В этом доме с 1940 года по 1971 год жил народный артист СССР, лауреат Государственных премий Максим Дормидонтович Михайлов». Про Михайлова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_388.html. Про Мессерера см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_152.html. Про Завадского см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_903.html.

На 1-м этаже – сбербанк, ювелирный бутик Podium, магазин джинсовой одежды Levi's и многие др. м-ны.

На месте старой малоэтажной застройки Тверской улицы во время ее реконструкции и расширения к 1940 г. был выстроен жилой дом по проекту архитектора А.Г. Мордвинова и инженера П.А. Красильникова. Как и здание в начале улицы, созданное теми же мастерами, этот дом состоит из двух крупных частей, которые соединяются между собой с помощью массивной арки, раскинувшейся над проездом в Леонтьевский переулок. Несмотря на скромное убранство фасадов и их серый цвет, в отделке дома использованы декоративные элементы, ставшие частоупотребимыми в стилистике сталинского ампира, господствовавшей тогда в Москве. Так, центральная часть над аркой украшена аркадой, в боковых частях использованы граненые башенки, декорированные снизу узором, имитирующим рыбью чешую.
В здании проживало немало личностей, оставивших след в истории: так, в 1943–1951 гг. здесь жил маршал К.К. Рокоссовский, в 1940–1952 гг. — певец С.Я. Лемешев, в 1940–1971 гг. — певец, народный артист СССР М.Д. Михайлов, а также А.Т. Твардовский и И.А. Лихачев. В 1970-х гг. в доме располагался книжный магазин «Дружба», продававший литературу из стран социалистического лагеря — позднее он переехал в бывший дом Сытина на Тверской, возле Пушкинской площади.

6-8 этажей (№ 17/28, 1940 год постройки; с 1971 по 1993 год в доме жил драматург и сатирик Григорий Горин). «Здесь стоял храм во имя Пресвятой Троицы и святого великомученика Димитрия Солунского - покровителя защитников Отечества Основан - 1625 г. Разрушен - 1934 г.». «В этом доме с 1947 года по 1971 год жил и работал Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, академик, лауреат Ленинской и Государственной премий Сергей Тимофеевич Коненков». «Драматург Григорий Горин жил в этом доме с 1971 по 1993». «Герой Советского Союза Александр Иванович Горголюк жил в этом доме».

Построен по проекту знаменитого зодчего А. Мордвинова. сталинский ампир.

До 1933 года на этом месте стояла церковь св. Дмитрия Солунского.

В стоявшем ранее на углу с Малым Гнездниковским переулком доме прошли детские и девичьи годы актрисы В. Ф. Комиссаржевской.

До 1958 года на угловой башенке стояла скульптура балерины, скульптор Г. Мотовилов. Отсюда название – «Дом под юбкой». Тогда ещё шутили, что Пушкин не случайно стоит, склонив голову – он стесняется смотреть под юбку комсомолке. Дама простояла где-то до конца 1950-х, а затем обветшала и стала представлять опасность. Пришлось ее демонтировать. Кстати, различные скульптуры украшали и некоторые другие дома Мордвинова, построенные в то время. Судьба у них была такой же, как у вышеупомянутой дамы.

Про Горголюка см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_738.html. Про Гольденвейзера см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_857.html. Про Горина см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_578.html.

Музей-квартира Гольденвейзера, где сохраняются обстановка, архивы, личные вещи и т.д., с 1955 г. филиал Центрального музея музыкальной культуры имени М. Глинки.
Многие годы в этом доме в квартире № 67 жил авиаконструктор, один из создателей истребителя ЛаГГ-3 М. Гудков (1904–1983).
В 1970-е годы в здании работало кафе-мороженое «Север». Здесь же размещался магазин «Армения» Министерства торговли Армянской ССР.
Дом известен и тем, что в нем находится первый в СССР ночной клуб Night Flight (открылся в 1991 году). Один из старейших столичных ночных клубов действует постоянно уже 25 лет.
В настоящий момент на первом этаже размещается мемориальный музей-мастерская С. Коненкова, который является одним из филиалов Санкт-Петербургского научно-исследовательского музея Российской академии художеств (см. о Коненкове – ул. Коненкова).

В доме также находятся: продуктовый магазин «Питус», кофейня «Кофе-хауз», магазин «Армения», ресторан «Бижу», Zю кафе, ресторан-пиццерия «Пицца Экспресс», разные м-ны, аптека и др.
8 этажей (№ 19, 1949 год постройки, здесь жил летчик Алексей Маресьев, а также Ираклий Андронников). Сталинский ампир. «В этом доме с 1947 года по 1960 год жил выдающийся Советский ученый, генеральный авиаконструктор дважды Герой Социалистического Труда Семен Алексеевич Лавочкин». «В этом доме с 1970 года по 1972 год жил и работал народный художник РСФСР академик Александр Иванович Лактионов». «Легендарный летчик Герой Советского Союза видный общественный деятель Алексей Петрович Маресьев жил в этом доме с 1948 по 2001 гг.». «В этом доме с 1961 по 1996 гг жил основатель спортивного общества «Спартак», выдающийся спортсмен и общественный деятель Николай Петрович Старостин». «В этом доме жил и работал с 1949 года по 1983 год герой Социалистического труда, лауреат государственных премий СССР, писатель и общественный деятель Алексей Александрович Сурков». «В этом доме в 1949 - 1955 годах жил и работал народный артист СССР Алексей Денисович Дикий».

Ранее на углу с переулком находилось здание, в котором размещались номера А. Соколова, где останавливался Л. Толстой.

Здесь с 1949 года жил и провел последние дни народный артист СССР А. Дикий. В этом доме жил авиаконструктор, создатель многих самолётов и ракетного оружия, член-корреспондент АН СССР С. Лавочкин (1900–1960). 

В этом доме жил летчик Алексей Маресьев, а также Ираклий Андронников, поэт Сурков, вдова Сергея Королева, председатель СЭВа Задемидко и пр.

Про Лактионова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_651.html. Про Суркова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_958.html.

В советское время на первом этаже находилось популярное кафе «Лира». 

Еще в этом доме раньше находился знаменитый магазин женской одежды "Наташа".

Через арку в этом доме на Тверскую ул. выходит Малый Палашёвский пер.

Сейчас тут: русское бистро, магазин одежды United Colors of Benetton, кафе Subway, м-н «Продукты».

Здание построено по проекту знаменитого зодчего А.Г. Мордвинова и инженера П.А. Красильникова в 1940 году и вместе с жилым домом №15 занимает протяженный участок от Вознесенского переулка до Бульварного кольца.
Ранее на месте этого здания находилась древняя церковь Дмитрия Солунского, которая была снесена в 1933 году. А рядом с ней в 1920-х годах находилось литературное кафе "Стойло Пегаса", где частенько бывал Сергей Есенин.
Этот массивный дом – типичный представитель сталинской архитектуры, богато декорированный со стороны улицы. Здание украшено характерными элементами архитектурного стиля конца 1930-х годов. Пластика фасадов организована с помощью эркеров, балконов и наличников. Крупномасштабная арка-проезд фиксирует вход в примыкающий переулок. На верхней части дома находятся легкие башенки восточного типа.
Собственно, а почему «Дом под юбкой»? Огромная статуя балерины скульптора Г.И. Мотовилова украшала угловую башню до 1958 года. Девушка стояла с поднятой к солнцу рукой. Дама была очень грациозной, и москвичи считали, что это вылитая Ольга Лепешинская, прима Большого театра. Однако по поводу этой скульптуры весьма непристойно подшучивали. Остроумы даже сочинили стишок: "Над головою у поэта воздвигли даму из балета, чтоб Александр Сергеич мог увидеть пару стройных ног". Это намек на памятник А.С. Пушкину, который в 1952 году перенесли с бульвара на противоположную сторону. Балерины так же давно нет, ее демонтировали – состояние было аварийное, и она грозила упасть на голову какому-нибудь зазевавшемуся пешеходу. Но по старой памяти коренные москвичи называют этот дом «домом под юбкой».
Архитектор этого сооружения - А.Г. Мордвинов – в 1930-е годы занимался масштабным преобразованием улицы Горького (сейчас - Тверская).
В этом доме проживали пианист А.В. Гольденвейзер и скульптор С.Т. Конёнков. Ныне в квартире пианиста и мастерской скульптора созданы музеи, посвященные их творчеству.

6 этажей (№ 19а, 1950 год постройки, в этом доме в 1948-60 годы жил и работал авиаконструктор С. Лавочкин). На 1-м этаже – кофейня «Шоколадница», магазин «Белый Ветер», бутик TAG Heuer, универсам «Перекресток-экспресс».

6 этажей (№ 24/2, стр. 1, конец 19 века). На 1-м этаже – ресторан китайской кухни «Пекинская утка», ресторан южнокитайской кухни «Джун Го», кофейня «Старбакс» и др.

Фото см. https://www.liveinternet.ru/users/andreykraeved/post477086850/

9 этажей (№ 25/12, 1937 год постройки). ЖСК «Работники Большого Театра». В доме находятся также: магазин швейцарских часов «Консул», салон оптики, аптека. «Народному художнику СССР, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии, академику А.А. Дейнеке». «В этом доме с 1950 года по 1963 год жил выдающийся советский дирижер народный артист РСФСР Александр Васильевич Гаук». «В этом доме с 1950 по 1985 год, жил герой социалистического труда лауреат Ленинской и Государственной премии СССР народный артист СССР Эмиль Григорьевич Гилельс». «В этом доме, построенном по собственному проекту с 1936 по 1957 год жил архитектор Андрей Константинович Буров». «В этом доме с 1950 года по 1977 год жил народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, солист Государственного Академического Большого театра Союза ССР Сергей Яковлевич Лемешев». «В этом доме жил с 1950 года по 1964 год народный артист СССР дирижер Большого театра Союза ССР Александр Шамильевич Мелик-Пашаев».

Массивный восьмиэтажный дом, расположенный между Мамоновским и Благовещенским переулками, на первый взгляд кажется единым и монолитным зданием. Однако стоит внимательно приглядеться к деталям его богато декорированного фасада, и станет очевидно, что две его половины похожи, но не идентичны друг другу. Так отразилась история строительства дома, разделённая на две части Великой Отечественной войной.
На месте правой половины здания раньше была церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (которая и дала имя соседнему переулку). О ней было известно с начала XVII века; в 1680 году её отстроили в камне, а после обрушения главного свода в 1719 году церковь получила новый восьмерик в стиле барокко. Архитектурный ансамбль украсила изящная надвратная колокольня 1750 х годов, возведенная отдельно от здания храма и игравшая роль ворот, ведущих на церковный погост. Храм и колокольня были полностью уничтожены в 1929 году.
На месте левой половины дома располагалась усадьба, выстроенная в 1773 году архитектором Матвеем Казаковым для Дмитрия Львовича Нарышкина. Позднее её приобрел род Дмитриевых Мамо́новых – по их фамилии получил свое название прилегающий переулок. Хозяева дома вошли в историю: Александр Матвеевич как один из фаворитов Екатерины II, а его сын, Матвей Александрович, как герой Отечественной войны 1812 года. В 1826 году Дмитриевы Мамоновы оставили дом на Тверской. Здание перешло в казну и превратилось в специализированную Глазную больницу, где могли получить медицинскую помощь все слои населения за невысокую плату.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны здание было передвинуто по рельсам в глубину улицы и развернуто на 90 градусов. Главный фасад, ранее выходивший на Тверскую, теперь был обращен в Мамоновский переулок. Больнице добавили дополнительный этаж снизу: новое место оказалось ниже старого, поэтому были построены новый фундамент и первый этаж. На них и «положили» старый дом, который из трехэтажного стал четырехэтажным. Здание больницы стоит на новом месте до сих пор.
На месте снесенной Благовещенской церкви в 1933–1936 годах был построен жилой дом по проекту архитектора А.К. Бу́рова. Его украсили росписями работы художника В.А. Фаворского в технике гриза́йль и другими классическими элементами – всё это соответствовало архитектурной моде той эпохи. Строительству второй очереди здания на старом месте Глазной больницы помешала война. Лишь в 1949 году здание было достроено под руководством того же А.К. Бурова, ставшего в 1945 году лауреатом Сталинской премии. Дом получил нынешний облик: правая часть похожа на левую. Только на фасаде последней место росписей заняли барельефы с пилястрами и отсутствуют ниши в витринах магазинов. Две половины, построенные в разное время, соединяются центральной вставкой с трёхчастными арками, покрытыми белокаменной резьбой.
У дома были и свои знаменитые жители. Мемориальная доска из красного гранита напоминает о том, что в 1950–1964 годах здесь жил дирижер Большого театра и композитор А.Ш. Мелик-Пашаев. Другая доска сообщает, что в 1950–1985 годах в доме проживал известный советский пианист Э.Г. Ги́лельс. 

Про Мелик-Пашаева см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_839.html. Про Лемешева см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_602.html. Про Гилельса см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_519.html. Про Бурова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_180.html.

8 этажей (№ 25/9, 1949 год постройки, в этом доме с 1951 года по 1969 год работал художник Александр Дейнека). Мемориальные доски: Александру Дейнеке, Александру Мелик-Пашаеву, Эмилю Гилельсу, С. Лемешеву.

Про Дейнеку см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_317.html. Про Гаука см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_540.html.

8 этажей (№ 27, стр. 1, начало 20 века). В 1990-х – 2000-х квартиры начали скупать компании под офисы. Тут находятся: хостел «Ээсти Эйрланз», магазин компьютерной техники re:Store, Магазин «Императорский фарфор № 12». Мемориальная доска А. Фадееву с барельефом. «В этом доме с 1948 по 1956 г. жил и работал писатель Александр Александрович Фадеев». «Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий поэт Расул Гамзатов жил в этом доме с 1974 по 2003 год».

Про Гамзатова см. https://plusnin1975.blogspot.com/2020/04/blog-post_145.html.

9 этажей (№ 28, к. 2, 1997 год постройки). Кирпичный. На 1-м этаже – почта.

6 этажей (№ 29, к. 1, начало 20 века).

8 этажей (№ 29, к. 2, начало 20 века).

Достопримечательности:

Драматический театр им. М. Ермоловой (№ 5/6).

Драматический театр им. К. Станиславского (№ 23).

Центральный музей современной истории России (№ 21).

Музей-квартира книгоиздателя Ивана Сытина (№ 12, стр. 2).

Музей – гуманитарный центр «Преодоление» им. Н. Островского (№ 14).

Музей-квартира А. Б. Гольденвейзера и музей-мастерская скульптора С. Т. Коненкова (№ 17/28).

Музей-квартира книгоиздателя Ивана Сытина (№ 12, стр. 2).

Галерея «Тверская, 9».

Здания 18 – начала 20 веков.

Зоны отдыха:

Новопушкинский сквер (с 1977 года; плиточные пешеходные дорожки, скамейки, деревья, кустарники, газоны, цветники, фонтан, фонари).

Рядом – сквер на Пушкинской площади.

Проезд:

От метро «Охотный ряд», «Тверская», «Пушкинская» и «Маяковская» пешком и на троллейбусах №№ 1 и 12 и автобусе № 12ц, а также ночных маршрутах автобусов №№ Н1 и Н2.

Видео:

Состояние на 3.6.2019

Андрей Плюснин